Як зробити двосхилий дах будинку, сарая і гаража


Технологія по створенню покрівельного покриття з двома похилими зовнішніми стінами одна з найбільш популярних у світі. Вона дає можливість по максимуму захистити будову від всіляких атмосферних опадів, а також створити досить велике горищне приміщення. Проте, незважаючи на простоту спорудження такого даху, для безлічі будівельників-любителів зведення цієї конструкції стає непростим завданням. Як на етапі проектування, так і при монтажі більшість допускають досить серйозні помилки, що безпосередньо впливає на довговічність і гідроізоляційні функції даху. Давайте детально розберемося, з чого треба починати спорудження цієї покрівельної конструкції, а також дізнаємося головні секрети її монтажу.

Виконання вимірів

Виконання вимірів є першим і одним з головних етапів створення двосхилого (щипцевою) даху, тому до нього треба підходити не менш серйозно, ніж до самого монтажу. Правильні і ретельні виміри називають головними умовами розробки якісного проекту з мінімальними огріхами, крім того, на цьому етапі проводяться первинні розрахунки необхідного матеріалу і його кількості.

Ознайомтеся з радами з планування садової ділянки і оформлення палісадника..

Виміри виконують у декілька етапів. Спершу необхідно визначити загальні розміри простору, який слід накрити дахом, і його форму. Для цього заміряють довжину кожної із стін по зовнішній стороні. Після цього заміряють товщину кожної із стін, а також визначають наявність центральної опори. Це необхідно для того, щоб на етапі проектування визначитися з типом кроквяної системи, а також виявити чи здатні несні конструкції витримати вагу усієї покрівельної конструкції. Зібрані дані треба обов’язково перевірити кілька разів, оскільки тільки у такому разі вдасться узабезпечитися від можливих помилок при розробці проекту.

Важливо! Виконувати виміри даху на основі раніше створеного проекту будівлі не варто, оскільки в процесі зведення стін могли бути допущені серйозні відхилення.

Розробка проекту

Після ретельних вимірів можна приступати до наступного, не менш важливого кроку-створення проекту майбутнього даху. До усіх майбутніх математичних розрахунків треба підходити з особливою уважністю, оскільки погрішності можуть привести до неправильної форми конструкції, до її деформації і навіть руйнування в процесі експлуатації.

На цьому етапі треба визначитися з таким важливими характеристиками як:

  • вид і крок стропил;
  • кут нахилу конструкції;
  • висота даху;
  • форма.

Кроквяні системи бувають двох типів : висячі і наслонные. Висячі крокви спираються тільки на дві крайні точки, якими частенько є зовнішні стіни. Такий тип вибирається у разі невеликої будівлі, в якій відсутні центральні стіни, що несуть. Наслонные стропила конструюють тільки у тому випадку, коли існує можливість створити додаткову опору між основними стінами, що несуть. Така система є вигіднішим варіантом, оскільки вона частенько вимагає менше матеріалів, а загальна вага даху при цьому і її навантаження на фундамент зменшується в рази.

Оптимальний крок крокв (від 600 до 1800 мм) залежить від типу покрівельного матеріалу і перерізу кроквяних ніг, які можуть варіюватися залежно від призначення і розмірів будівлі : від 40х150мм (легкі господарські будівлі) до 100х250 мм (удома з великою квадратурою). Розрахувати найбільш оптимальне взаємовідношення цих показників можна за допомогою спеціальних будівельних таблиць, затверджених державними архітектурними інспекціями. Кут нахилу і висота даху залежать від безлічі чинників, але слід враховувати кліматичні особливості регіону і необхідність в додатковому горищному приміщенні. Якщо споруда зводиться в регіонах з сильним вітром, то кут намагаються зменшити до 30°, в умовах щедрих атмосферних опадів і суворих снігових зим його максимально збільшують аж до 60°, щоб понизити загальний тиск на конструкцію. Оптимальна форма залежить від потреби в додатковому мансардному просторі . З цією метою можна спроектувати дах як у вигляді правильного трикутника з невеликим горищним приміщенням, так і ламану двоскатну конструкцію зі збільшеною мансардою під облаштування додаткової кімнати. Впливає на кут і тип покрівельного матеріалу.

/p>

Дізнайтеся більше про зведення мансардного даху..

Під час проектування майбутньої будови треба обов’язково визначитися з типом матеріалу, який буде використаний надалі, а також його можливе навантаження на фундамент і стіни, що несуть. Для цього необхідно розрахувати вагу і кількість усіх дерев’яних елементів, покрівельного матеріалу, утеплювача і іншого. Для цих цілей обов’язково треба користуватися спеціальними будівельними таблицями, оскільки тільки при їх допомозі можна визначити найвигідніше взаємовідношення між типом і кількістю матеріалу для облаштування даху, завтовшки елементів, що несуть, і надійністю майбутньої конструкції. Проте до цих розрахунків треба підходити тільки після визначення кроку, перерізу крокв і інших особливостей.

Відео: основи спорудження кроквяної системи

Важливо! Якщо ви не маєте необхідних технічних навичок для самостійного проектування даху, звернетеся в спеціалізовані проектні організації, оскільки тільки у такому разі можна бути упевненим у безпеці майбутньої будови.

Підготовка матеріалів і інструментів

Спорудження двосхилого даху розпочинають з підготовки необхідних матеріалів і інструментів. Це треба для того, щоб прискорити зведення конструкції, а також дотриматися усіх заходів безпеки при монтажі. Для цього усе необхідне треба ретельно оглянути на предмет повної справності і функціональності.

інші статті  Умови для вирощування индюшат в інкубаторі

Для цього виду робіт знадобляться наступні інструменти:

  • молоток;
  • дерев’яна або гумова киянка;
  • обценьки;
  • декілька будівельних рівнів різної довжини;
  • схил;
  • дерев’яна або пластикова рейка завдовжки близько 1,5 м;
  • рулетка не менше 5 метрів;
  • електроінструменти-дриль, шуруповерт, лобзик, рубанок, пила і супутні витратні матеріали;
  • ножівка;
  • стамеска;
  • не менше 2 розсувних драбин достатньої довжини;
  • меблевий степлер.

Необхідні матеріали:

  • металеві куточки для кріплення крокв;
  • будівельні скоби;
  • саморезы по дереву, цвяхи і анкера для кріплення деталей між собою;
  • балки для укладання мауэрлата;
  • балки для крокв;
  • бруски для створення зовнішнього обрешетування.

Окрему увагу варто приділити дерев’яним матеріалам, оскільки вони є основою майбутньої споруди. Для будівельних потреб користуються спеціально підготовленою і висушеною деревиною . Краще всього, якщо для цих цілей будуть використані хвойні породи-вони мають високу міцність, але в той же час необхідною легкістю і простотою в обробці. У разі, якщо придбані вами матеріали не матимуть досить ідеальних форм, їх обов’язково треба привести в потрібний стан за допомогою рубанка і інших інструментів, що допоможе полегшити їх подальший монтаж.

Важливо! Для монтажу придатна деревина з вологістю не вище 18%, оскільки з часом вона може деформуватися і порушити конструкцію. Щоб узабезпечити себе, придбаний матеріал треба обов’язково заздалегідь просушити природним чином упродовж декількох тижнів.

Щоб надати деревині потрібну довговічність і пожаробезопасность, її необхідно обов’язково обробити спеціальними хімічними розчинами . До них відносяться антисептики, а також рідини, що забезпечують дереву вологостійкість і низьку горючість. Сьогодні на ринку існує маса виробників і найменувань такої продукції, проте звернути свою увагу рекомендуємо виключно на засоби комплексного захисту. Вони дають можливість надати деревині потрібні характеристики з мінімальною кількістю технологічних циклів.

Читайте також про створення на ділянці доріжок (з бетону, спилов дерева) і огорож (з сітки рабицы, паркану, габіонів, плетени)..

Кріплення мауэрлата

Незалежно від типу кроквяної системи, монтаж даху слід начитати з закріплення мауэрлата – верхнього кріпильного пояса, до якого безпосередньо монтуються крокви. У будовах із зрубу його роль грають верхні колоди, розташовані по контуру споруди, в цегляних же будівлях-це спеціально споруджена конструкція. Її роль грає товстий квадратний брус розміром від 50х150 мм до 150х150 мм, який кріпиться по верху стіни по усьому периметру будівлі. Головним його завданням є рівномірний розподіл навантаження даху на стіни, що несуть, і фундамент. Монтаж мауэрлата розпочинають з попереднього прокладення металевих шпильок з різьбленням діаметром не менше 12 мм у верхній частині стін. Крок між шпильками повинен складати близько 100-150 мм. За допомогою їх брус прикріплятиметься до несних конструкцій, при цьому слід потурбуватися про те, щоб після монтажу мауэрлата висота кріплення не перевищувала 20-30 мм.

Далі у балках необхідно просвердлити дрилем отвору, після чого щільно закріпити їх шпильками за допомогою гайки. Між мауэрлатом і стіною необхідно обов’язково прокласти гідроізоляційний шар і руберойду, гідробар’єру і тому подібне. У цегляних будівлях роль мауэрлата може грати монолітна бетонна балка з вмонтованими шпильками із сталі, проте ця конструкція значно складніше в монтажі.

Чи знаєте ви? Такий покрівельний матеріал, як профнастил, уперше з’явився на світ в 1820 році. Його винайшов Генрі Палмер відомий британський архітектор і інженер.

Монтаж каркаса (кроквяна система, нога)

Після прикріплення мауэрлата можна приступати до монтажу кроквяної системи. Процес починають з укладання лежнів , які являють собою дерев’яний брус з перерізом 150х150мм. Він монтується на перекриття стелі з кроком в 1 м, але частенько залежно від умов ця відстань може нівелюватися. У подальшому лежні стають основою для опорних стійок даху. Після цього можна приступати до монтажі кроквяної ферми. Вона являє собою збірну конструкцію з різноманітних елементів у вигляді трикутника і виготовляється частенько з бруса (кроквяної ноги) розміром 50х150 см Конструюється кроквяна ферма з окремих трикутників однакових за формою. До їх створення у більшості випадків приступають на землі. Для цього з окремих кроквяних ніг виготовляють шаблон, по якому конструюють інші частини кроквяної ферми. Після цього кожен з елементів по черзі піднімається і монтується до мауэрлату на рівній віддаленості один від одного. Щоб надати стійкість і надійність фермі на кроквяних ногах і мауэрлате, виконують спеціальні запилы, які надають усій конструкції максимально можливу жорсткість. Монтаж каркаса виконують двома шляхами. При першому елементи кроквяної ферми закріплюються по черзі, починаючи від однієї сторони і закінчуючи інший. При другому, до мауэрлату кріпляться крайні частини кроквяної системи, після чого між ними рівномірно монтуються інші. Усі дерев’яні матеріали закріплюються між собою за допомогою металевих куточків.

інші статті  Ялівець китайський Олд Голд : опис, посадка і відхід

Важливо! У разі нестачі довжини дерев’яного бруса при монтажі каркаса даху, її можна збільшити. Для цього використовують метод зрощення або колючкуватий спосіб подовження балок.

Відео: монтаж стропил

Установка конькового бруса

Для надання надійності майбутнього даху, її необхідно посилити за допомогою конькового бруса. Це спеціальна дерев’яна балка, яка кріпиться до внутрішньої частини даху в місці скріплення кроквяних ніг між собою. Його монтаж можна виконати двома шляхами. У першому випадку, брус закріплюють після монтажу основних елементів кроквяної системи.

У другому-він стає основою для усього каркаса. Для цього монтуються крайні елементи кроквяної ферми, після чого вони зв’язуються між собою коньковым брусом, далі кріпляться центральні елементи кроквяної ферми. кріплення конькового бруса Для поліпшення жорсткості конструкції, в місці з’єднання кроквяних ніг роблять спеціальні запилы за формою конькового бруса . Додатково посилюється скріплення дерев’яних деталей між собою за допомогою металевих куточків. кріплення металевим куточком У подальшому коньковый брус стає основою для прикріплення опорних стійок.

Можлива установка ригеля

У разі відсутності можливості закріпити центральні опорні стійки для скорочення дії сили розпору на мауэрлат, необхідно встановити спеціальні будівельні стягування, що називаються ригелями. Їх роль грає дерев’яний брус з перерізом 50х150 мм, проте ці розміри залежно від умов і типу будівлі можуть варіюватися. Кріплять ригель між кроквяними ногами з боку даху на відстані 1 метра від коника паралельно до основи усієї конструкції. В якості кріплення слід використати цвяхи або саморезы, для поліпшення жорсткості усієї конструкції брус можна додатково зміцнити за допомогою металевих куточків.

Зробити дачну ділянку затишною і незвичайною допоможуть клумба з каменів, сухий струмок, рокарій, альпійська гірка, садові гойдалки, фонтан, водоспад, вироби для саду (сонечко, декоративний пень, пальма з пластикових пляшок)..

Посилення покрівлі

Щоб надати двосхилому даху стійкість, надійність і довговічність, її додатково посилюють. Для цих цілей використовують центральні стійки, підкоси, розкоси, затягування, діагональні зав’язі . Для їх виготовлення користуються брусом будь-якого перерізу, але краще всього для цих цілей підійдуть балки 50х150 мм. Центральна стійка монтується однією стороною в зоні конькового бруса, а інший-до лежня, перпендикулярно до основи будівлі біля кожної пари з кроквяних ніг. Кріплять її за допомогою саморезов або цвяхів і додатково посилюють металевими куточками. Основне завдання центральної стійки полягає в зменшенні загального навантаження на дах і перерозподілі її на мауэрлат, а далі на фундамент і стіни. Особливо важливо це при облаштуванні будівель шириною більше 8 метрів.

Важливо! Упор центральної стійки обов’язково повинен доводитися на стіну, що несе, інакше, під час експлуатації конструкція може обрушитися.

Розкоси є обов’язковим елементом довгих дахів, їх завданням є зниження навантаження усієї конструкції на фронтонні балки. Для монтажу розкосів користуються брусом максимально можливого перерізу, проте для цих цілей підійдуть і залишки кроквяних ніг. Розкоси кріпляться таким чином: одна сторона балки повинна упирати в кут фронтону, інша до центральної балки. Підкоси, затягування і діагональні зав’язі служать додатковим посиленням даху, яке особливо важливе в регіонах з тривалими періодами снігопадів. Затягування скрепливают кожну пару кроквяних ніг біля основи. Вони дають можливість їм не роз’їжджатися під час експлуатації. конструкція дахів з висячими і наслонными кроквами Підкоси надають додатковій жорсткості даху. Кріплять їх до кожної пари кроквяних ніг по обеи сторони. Одна сторона підкосу повинна щільно прилягати до основи центральної балки, а друга до центру крокви або ближче до коника. Діагональні зав’язі монтуються таким чином: нижня сторона балки повинна кріпитися до низу однієї крокви, а друга до середини наступного.

Відео: посилення крокв затягуваннями і розкосами

Обрешетування

Після облаштування надійної основи даху можна приступати в обрешетуванні конструкції. Вона грає роль додаткового каркаса, до якого кріпитиметься покрівельний матеріал. Обрешетування складається з контр і обрешеточного бруса. Контр брус кріпиться по контуру крокв, після цього поверх нього закріплюється обрешеточный. Для обрешетування краще всього підійде брус з перерізом 50х60 мм, а її крок залежить від типу покрівельного матеріалу. Наприклад, для металлочерепицы він повинен складати близько 350 мм, для профнастила і шиферу-близько 450 мм. У разі м’якої покрівлі обрешетування має бути подвійним. Перший шар виготовляється з досочек діаметром не більше 25 мм і шириною близько 140 мм, з проміжком між ними близько 10 мм. Другий шар має бути по максимуму суцільної і без всяких проміжків, тому для цих цілей користуються вологостійкими дерев’яними плитами діаметром не менше 10 мм.

Для виведення вологи з-під покрівельного матеріалу в обрешетуванні облаштовують вентиляційними отвори. Для цього на кожній стороні необхідно передбачити по 2-3 повітряні канали шириною близько 5 см Починатися вони повинні з нижньої частини свеса, а закінчуватися як можна вище.

інші статті  Як перевірити свіжість яєць в домашніх умовах

Читайте також про те, як спорудити на дачі веранду, перголу, альтанку (з полікарбонату), мангал (з каменю), лавку..

Укладання пароізоляційної мембрани, утеплювача, гідроізоляції

Для захисту матеріалу обрешетування від конденсату, необхідно потурбуватися о спеціальній гідроізоляційній плівці або мембрані . У кожного з цих матеріалів є свої плюси і недоліки. Мембрани є найбільш оптимальним вибором для жител. На відміну від простих плівок, вони мають високу довговічність, стійкість до ультрафіолетового випромінювання, а також здатні пропускати пару з приміщення назовні, проте їх ціна досить висока.

Гідроізоляційна плівка є дешевшим матеріалом, ніж мембрана, проте менш довговічним. Частенько її укладають в нежитлових приміщеннях (сараї, гаражі і так далі). Укладання вологозахисних матеріалів робиться перед обрешеточным і контр брусом, безпосередньо до крокв. Для цього користуються дрібними гвоздиками або меблевим степлером. Для облаштування в горищному отворі житлової кімнати дах додатково утепляють. З цією метою користуються виключно мінеральною ватою, оскільки будь-які різновиди пінопласту для внутрішніх теплоізоляційних робіт строго заборонені. Укладають утеплювач зсередини горищного приміщення, в отвір між кроквами. З потреби для теплоізоляційних матеріалів конструюють спеціальний каркас. Товщина шару утеплювача залежно від кліматичних особливостей регіону може відрізняться. Наприклад, в умовах помірного клімату він повинен складати не менше 100-150 мм. Поверх мінеральної вати слід вистелити кулю з пароізоляційної мембрани. Це дасть можливість захистити утеплювач від скупчення в нім конденсату. Далі поверх утеплювача слід сконструювати обрешетування з дерев’яних брусків або алюмінієвих профілів, після чого закрити його гіпсокартоном або дерев’яними будівельними плитами.

/p>

Чи знаєте ви? Історія шиферу почалася в 1901 році, завдяки Людвігу Гатчеку. Цього року австрійський учений уперше запатентував спосіб виготовлення покрівельних плит з азбестоцементу.

Установка крапельників

Наступним етапом в облаштуванні двоскатного даху є установка крапельників. Вони потрібні для того, щоб захистити карнизи і коник від попадання вологи під час дощу або танення снігу. Крапельники являють собою систему з металевих пластинів і гнучких плит. Пластини кріпляться до обрешетування даху цвяхами, в зоні коника і карниза з нахльостуванням не менше 50 мм. Після цього до пластин прикріпляється гнучка плита, яка покращує не лише функціональні здібності крапельника, але і впливає на естетичність. З потреби крапельник може виводитися в ринву, проте монтувати його слід тільки після покрівельного покриття.

Відео: установка крапельника

Монтаж покриття

Завершуючим етапом монтажу двосхилого даху є обшивка каркаса покрівельними матеріалами. На сучасному ринку існує маса різновидів цього покриття : шифер, бітумна черепиця, профнастил і інше. Найбільш бюджетним варіантом є звичайний хвилястий шифер , перевірений поколіннями і десятиліттями, проте головний його мінус-досить велика вага. Ондулин Представниками середньої цінової категорії можна назвати кривавлю з металу або ондулин . Бітумна черепиця є найбільш дорогим типом покриття. Окрім додаткової дорогої підкладки замість обрешетування, вона вимагає створення монолітного шару з дерев’яних плит.

Дізнайтеся, як самостійно крити дах ондулином..

Вибір оптимального типу покриття залежить не лише від розміру бюджету. Передусім слід звернути увагу на загальний нахил даху. При вугіллі конструкції в 20° і менш найбільш оптимальним варіантом є плоскі покрівлі з бітумної черепиці. Невеликий кут даху сприяє затримці талих і дощових вод на її поверхні, тому забезпечити надійний захист перекриттів від атмосферної вологи зможе тільки монолітний покрівельний матеріал з герметичними швами. Металлочерепица При вугіллі конструкції більше 20° використовують шифер, металлочерепицу, профнастил або ондулин на вибір. Такі матеріали частенько не мають ретельно прогерметизованих швів, проте досить високий кут даху сприяє максимально швидкому відтоку вологи від її поверхні.

Чи знаєте ви? Бітумна черепиця з’явилася на світ завдяки американцеві Генрі Рейнольдсу. У 1903 році він уперше запропонував нарізувати рулонний покрівельний руберойд на окремі невеликі шматки прямокутної або шестигранної форми для полегшення його монтажу.

Кріплення коника

Після монтажу покрівельного матеріалу встановлюють коник. Цей аксесуар потрібний для того, щоб захистити верхній стик між двома схилами даху від атмосферних опадів. Коник є металевим або пластиковим куточком завдовжки коло 2 метрів з шириною кожної із сторін в 150-200 мм. Кріплять його до обрешеточным балок з нахльостуванням в 100-200 мм. Для цього використовують спеціальні саморезы з великим капелюшком або покрівельні цвяхи, відстань між кріпленнями повинна складати близько 100-150 мм.

Відео: двосхилий дах своїми руками

Двоскатний дах-це досить складна в проектуванні і монтажі конструкція, облаштування якої вимагає безлічі технічних знань і умінь. Тому перш ніж приступати до будівельних робіт, треба обов’язково врахувати всілякі нюанси її монтажу при розробці проекту. Тільки у такому разі двоскатний дах стане справжнім захистом від дощу і снігу, а також прослужить вірою і правдою не одне десятиліття.


2019 Сад і город