Приміщення горища далеко не завжди використовується раціонально, тому варто розглянути можливість облаштування мансардного даху, що істотно розширює житлоплощу у будь-якому приватному будинку. Звичайно, це завдання не можна назвати занадто легким, але немає нічого неможливого, і за наявності певних знань впоратися з нею можна і самостійно. Усе що потрібне-чітко дотримуватися конкретних етапів роботи і дотримуватися правил техніки безпеки.
Виконання вимірів
Схема розрахунку мансардної покрівлі досить проста: необхідно враховувати не лише корисний, але і глухий простір приміщення горища. Корисною прийнято вважати зону, де відстань від стелі до підлоги складає більше 100 см, а усі інші ділянки, відповідно, будуть глухими, непідходящими для життя.
Їх можна використати для облаштування поличок і інших конструкцій господарського призначення.
В обов’язковому порядку розраховується і сумарна площа, для чого вам точно знадобиться план конкретного даху. Розділіть увесь наявний простір на декілька простих фігур, виконайте виміри кожної з них і підсумовуйте усі отримані значення. Ця цифра і буде сумарною площею покрівлі. У окремому порядку варто оцінити і допустимий кут нахилу покрівельного ската, адже якщо він перевищуватиме дозволене для будови значення, то і загальна площа мансарди істотно зменшиться. Цей момент суто індивідуальний і розраховується з урахуванням розмірів мансарди і інших важливих параметрів.
Так, наприклад, якщо будинок знаходиться в тихому районі, то кут нахилу краще збільшити, навіть якщо корисна площа у результаті скоротиться. При великій кількості опадів вони швидше сходитимуть з даху, не навантажуючи її. Це особливо актуально для регіонів з суворими і сніговими зимами.
Важливо! Розміри мансарди на другому поверсі будинку повинні повністю відповідати його загальним параметрам, щоб фундамент і стіни витримали конструкцію. По можливості бажано заздалегідь прорахувати усе, склавши креслення планованої споруди.
Розробка проекту
Вибираючи проект майбутньої мансарди, передусім, слід враховувати взаємну залежність її розмірів від схильності даху. Згадана житлова частина будинку повинна досягати у висоту не менше 2,2 м, хоча при прямих схилах даху не варто дивуватися зі зменшення ширини приміщення, про що ми тільки що згадували.
Для максимального збільшення житлової зони, з потрібною висотою стелі в усіх місцях, слід розглянути варіант двоскатної ламаної покрівлі, коли нижні крокви розміщуються під 60-градусним кутом, а кут нахилу верхніх підбирається згідно з індивідуальними перевагами і кліматичними характеристиками конкретної місцевості.
Не варто забувати і про облік відстані між підлогою і коником, значення якого повинне складати близько 2,5-2,7 м. При менших цифрах назвати цей простір мансардою неможливо. Для точного розрахунку параметрів кожного елементу конструкції і його правильного креслення необхідно виходити з прямокутних фігур-перерізу майбутньої мансарди. Враховуючи ширину і висоту планованої кімнати, практично неможливо помилитися у величинах кутів над схилами даху, розмірах коника, крокв і інших важливих конструктивних елементів.
Якщо вам складно зорієнтуватися в усіх необхідних значеннях, тоді можна почати виміру з середини ширини фронтальної частини стіни. Саме звідси можна виконати розрахунок висоти коника, розміщення стійок стін, прораховувати розмір карнизного свеса і висоти стелі в кімнаті.
Також при виконанні усіх розрахунків слід обов’язково врахувати вагу покрівлі, передбачуване навантаження від снігу, вагу обрешетування (разом з контробрешетуванням), утеплювача, паро-, гідроізоляційних матеріалів, кути скатів, загальну довжину прольоту, крок обрешетування і крокв.
Важливо! Кожна окрема конструкція має свою індивідуальну кількість різних сполучних точок, самої різної будови. Щоб краще розібратися в особливостях з’єднання усіх елементів, що сходяться в конкретній точці, бажано промальовувати кожну таку зв’язку окремо.
Навіть якщо ви повністю упевнені в правильності розробленого проекту і точності усіх вимірів, перш ніж братися за виконання роботи, бажано показати свої креслення фахівцеві, який зможе помітити навіть найдрібніші неточності, здатні понизити якість кінцевого результату.
Відео: плюси і мінуси мансардного поверху
Підготовка матеріалів і інструментів
Ніякі будівельні роботи не можуть обійтися без стандартного інструментарію, представленого ножівкою, молотком, будівельним степлером, сокирою, рулеткою, рівнем і деякими іншими пристосуваннями. Окрім цього, при спорудженні мансардного даху вам також знадобляться:
- дриль;
- шуруповерт;
- ніж;
- валик або кисть для нанесення фарби;
- пристосування для різання покрівлі (наприклад, ножиці по металу або УШМ);
- ножівка, доповнена ланцюговою або циркулярною пилою.
З робочих матеріалів необхідно підготувати дерево, оброблене антисептиком, для організації системи крокв : товстий брусок для мауэрлата, діагональних кроквяних ніг і коника, а також тонший для створення крокв і перемичок. Обрешетуванням послужить дошка або плита OSB, а в ролі контробрешетування можуть виступити тонкі планочки.
Важливо! Для створення ламаного даху знадобиться більше матеріалів, ніж для споруди рівної, але якщо ви хочете організувати більший простір, тоді доведеться витратитися. Крім того, не варто забувати, що заради безпеки будівництво кроквяної системи бажано виконувати з використанням огнеустойчивых і екологічно чистих матеріалів, а усі дерев’яні частини додатково мають бути оброблені від паразитів.
Для утеплення добре підійде эко – або минвата, а також пінопласт або інші аналогічні матеріали. Обробка усередині конструкції виконується із застосуванням шпони, вагонки, гіпсокартону і інших відповідних для вас матеріалів, а хорошими покрівельними матеріалами будуть черепиця, шифер, бітумні вироби і жерсть.
Кріплення мауэрлата
При використанні дерев’яних брусків, мауэрлатом (основа для кроквяних ніг, прикріплена до капітальних бічних стін будови) виступає верхня колода, а в кам’яних, блокових і цегляних будівлях ця деталь фіксується за допомогою шпильок або анкера, закріпленого в стінах при кладці (з розривом не більше 2 метрів).
Вирівнювання мауэрлата виконується по площині стіни з внутрішньої частини, а її зовнішню частину пізніше закладають декоративним матеріалом. Найчастіше брус мауэрлата, виконаний з сухої хвої, відрізняється перерізом 100-150 мм (підходить для невеликих і середніх будинків). З нього відпилюють частину потрібної довжини і після випрямлення анкерних шпильок надівають її на них, трохи притискуючи легкими ударами молотка і закручувавши гайки.
При кріпленні мауэрлата до верхнього вінця дерев’яної поверхні зазвичай використовуються такі ж дерев’яні нагелі.
Не менш важливим питанням на цьому етапі роботи буде організація хорошої гідроізоляції. У цих цілях можна використати руберойд або інші міцні матеріали, що мають гідроізоляційні властивості.
Читайте детальніше як самостійно крити дах ондулином..
Мауэрлат завжди потрібний, якщо ви плануєте облаштування каркаса даху з кроквами, що упираються у верх стіни скошеним торцем або вирізом.
При проектуванні мансарди з шириною, що відповідає ширині споруди, нижні кінці крокв стикатимуться з винесеними опорами, в ролі яких застосовуються розміщені упоперек довгих стін потужні балки. Кількість опор завжди відповідає кількості кроквяних пар.
Відео: різні способи кріплення мауэрлата
Кріплення балок до стіни виконується таким же способом, як і фіксація мауэрлата, але у будь-якому випадку кріпильні вузли мають бути максимально міцними, щоб запобігти зміщенню даху в результаті дії вітрових навантажень або інших зовнішніх чинників.
Монтаж балок перекриття мансарди (затягування)
На цьому етапі організації мансарди вам знадобиться хвойний брус з перерізом 100 х 200 мм. Балки укладають або на мауэрлат, що виступає за площину стін на 0,3-0,5 м, або в передбачені для них кишені кладок.
При першому варіанті вони кріпляться за допомогою куточків і саморезов, а щоб усі частини були рівними, їх розміщують у визначеній і конкретно збереженій послідовності: першими йдуть крайні по рівню, а потім по натягнутому шнурку під них дорівнюють і проміжні.
Відстань між балками в даному випадку складає 50-100 см, хоча найзручнішим вважається варіант в 60 см (дає можливість розміщувати плити утеплювача, не підрізуючи їх). Щоб порівняти висоту, бруски можна або стесати до потрібної довжини, або ж просто підкласти підкладки з дощок.
У другому випадку при розміщенні цих елементів в спеціальних кишенях кладок їх кінці необхідно обробити гідроізоляцією і загорнути в руберойд. Вирівнювання “деталей” виконується таким же способом.
Відео: монтаж дерев’яних балок перекриття
Встановлення вертикальних стійок
Стійки виготовляють з бруса з перерізом 100 х 150 мм і монтують на розміщені з краю балки перекриття. Підібрати висоту і лінію монтажу допоможе заздалегідь створене креслення, а для вирівнювання стійок з дотриманням усіх вимог використовується схил і рівень.
Перед остаточним монтажем елементи тимчасово кріплять в перпендикулярному напрямі укосами-по довжині і ширині осі самого даху. Такі заходи дозволяють зафіксувати їх без щонайменших погрішностей в розміщенні в яку б то не було сторону. Для створення вказаних укосин підійдуть будь-які дошки, що прибиваються цвяхами.
Чи знаєте ви? Сьогодні організацією мансард у своїх домах займаються як представники середнього класу, так і заможніші громадяни, але так було не завжди. У XIX столітті подібні квартири були найдешевшими, оскільки в літній час в них було страшенно жарко, а взимку легко можна було замерзнути. Проживали в таких апартаментах переважно бідні письменники, поети і художники, які не могли собі дозволити комфортніше житло.
Між розташованими по краях стійками натягається шнурок і вже по ньому дорівнюють усі стійки, що залишилися, дотримуючись кроку, що відповідає кроку блоку перекриттів (виходить по стійці на кожну балку). Усі вони кріпляться так само, як і крайні, внаслідок чого виходить два ряди однакових стійок, розміщених один навпроти одного.
Монтаж прогонів
Коли стійки займуть свої місця, можна переходити до монтажу прогонів на них. Зазвичай ці конструктивні елементи виготовляються з дощок 50 х 150 мм і фіксуються 150-міліметровими цвяхами і куточками з саморезами. На прогони обов’язково укладають ригелі, виконані з дошки 50 х 200 мм (розміщуються вузькою частиною вниз для збільшення жорсткості).
Оскільки в процесі застосування ригелі не піддаватимуться серйозним навантаженням, то вказаний переріз дошки буде цілком досить, але якщо ви хочете виключити вірогідність прогину і підвищити надійність в ході монтажних робіт, можна підставити під них тимчасові підпори, створені з дощок завтовшки 25 мм або більше. Вгорі ригелі завжди скріплюються однією або декількома тимчасовими брусками до моменту монтажу крокв.
Більше того, дошки повинні розташовуватися не по центру затягування, а на відстані 30 см від неї, щоб вони не заважали подальшому монтажу. Встановивши стійки, прогони і ригелі, ви отримаєте досить жорстку конструкцію, що відбирає частину внутрішнього простору вашої мансарди. В майбутньому для підвищення її міцності усі елементи додатково скріплюються сутичками і підкосами.
Відео: як проводиться монтаж прогонів
Нижні наслонные стропила
Нижні крокви виготовляють з дощок 50 х 150 мм відразу після виконання тонкого шаблону 25 х 150 мм (такий варіант легший, і його швидше можна обробити). Деталі необхідної довжини притуляють до верхнього прогону і відмічають на них форму запила, надалі випилюючи його.
Рекомендуємо дізнатися як побудувати опалубку для фундаменту огорожі, як зробити самому огорожу з сітки рабицы і габіонів..
Шаблон прикладається до прогону в точках установки крокв, і при повному збігу верхню частину усіх деталей можна прикручувати згідно з макетом. Проте нижні кінці, які стикаються з мауэрлатом поряд з перекриваючими балками, необхідно постійно вирізувати за місцем. Кріплення крокв відбувається за допомогою куточків з саморезами і цвяхів. Завдяки правильно зафіксованим кроквам усе навантаження на стіни розподілятиметься максимально рівномірно, захищаючи споруду від різних дій атмосферного характеру.
Посилення покрівлі
При виконанні мансардного даху ламаного типу посилити жорсткість усієї конструкції можна за допомогою міжкроквяних прогонів. Для їх організації підійдуть бруси з перерізом 100 х 150 або 100 х 200 мм, встановлені між верхніми кінцями стійок. Вони служать своєрідними розпірками і забезпечують кращу стійкість кроквяної системи мансарди.
Верхні висячі крокви
Ці конструктивні елементи найчастіше представлені у вигляді Л-образного споруди, ноги якої сполучені встык, із застосуванням металевої або дерев’яної кріпильної накладки, або врубкой в півдерева, із застосуванням болтів для з’єднання. Спершу бажано підігнати одну з крокв, щоб після демонтажу можна було використати її як шаблон.
Важливо! Висячі крокви встановлюють у тому випадку, якщо відстань між паралельними стінами приміщення не перевищує 6,5 м.
Підготовлені деталі монтуються в звичному порядку: спочатку крайні елементи, а за ними і усі інші, з постійним вирівнюванням. На відміну від нижніх наслонных стропил, ці конструктивні елементи мансардного даху спираються лише на мауэрлаты, що знаходяться на стінах фасаду, що несуть. Найпростіше розрахувати місця монтажу верхніх крокв шляхом первинної розмітки центру даху. Допоможе в цьому тимчасова стійка, приєднана до мауэрлату і крайнього затягування, розміщеного з кінця даху так, щоб одна сторона дошки проходила уздовж центру майбутнього покриття. Крокви вирівнюються саме по цьому краю.
Обрешетування
Обрешетування набивається перпендикулярно контробрешетуванню, яке, у свою чергу, кріпиться до крокв поверх гідроізоляції. Вона повинна повністю відповідати типу покрівельного матеріалу і може бути як суцільною, так і розрідженою (крок між сусідніми рейками повинен відповідати розмірам покрівельних листів).
Згори на неї укладають гідроізоляцію, після чого можна переходити до установки і самого покрівельного покриття (приміром, профнастила). Для кріплення дерев’яних брусків обрешетування в даному випадку використовуються цвяхи або саморезы.
Відео про те, як робиться обрешетування мансарди
Укладання пароізоляційної мембрани, утеплювача, гідроізоляції
Враховуючи, що мансарда є житлом, недивно, що вона потребує хорошої гідроізоляції і утеплення. В ролі матеріалу для виконання усіх робіт в цьому випадку використовується мінеральна вата, розміщена в міжкроквяному просторі.
Відомо, що кожен будинок вимагає присутність умілих рук. Прочитайте як своїми руками можна зробити доріжку зі спилов дерева, поклеїти шпалери різних видів, утеплити віконні рами на зиму і побудувати веранду..
При цьому основні листи утеплювача розкривають відповідно до розміру простору між кроквами. Також варто врахувати і той факт, що листи минваты розміщуються на заздалегідь укладеному пароізоляційному шарі, а згори на них укладають шар гидропароизолятора .
Відео: як проводиться утеплення, пароізоляція і гідроізоляція мансардної покрівлі
Незважаючи на свою багатошаровість, така конструкція все ж залишає повітряний простір, що знаходиться між шарами пароизолятора і минваты, а також між минватой і гидропароизолятором. Усі утворені під кроквами повітряні канали в результаті сприяють вентиляції споруди, але тільки їх необхідно вивести в зоні коника. Якість утеплення від цього тільки підвищиться.
Установка крапельників
Крапельник можна сміливо назвати фартухом свеса, а по суті, це металева планка, яка кріпиться до карниза і фронтону і захищає будівлю від опадів. Для монтажу планок-крапельників необхідно виконати декілька нескладних дій.
Важливо! На планки описаних деталей виробником наноситься спеціальне плівкове покриття, що захищає виріб від ушкоджень при перевезенні. Його обов’язково треба видалити перед їх використанням.
Після зміцнення карнизної частини обрешетування (допомагає уникнути її деформації в результаті дії опадів) встановлюються крюки жолобів водостоку. Потім по одній монтують і планки карниза, але тільки щоб вони здавалися натягнутими, а не вільно рухалися.
Перша з них кріпиться за допомогою саморезов, зі збереженням кроку приблизно в 20 см, а друга повинна заходити внахлест з першою, не менше ніж на 20 мм. Кріплення відбувається за допомогою усе тих же саморезов.
Для того, щоб волога не проникла до дерев’яного обрешетування через виконані отвори, під саморезы бажано підкласти ущільнюючі гумові елементи. Якщо ж стыкованию деталей заважають ребра жорсткості, тоді їх краще підрізувати спеціальними ножицями.
Після того, як кожен елемент буде надійно зафіксований саморезами, виконується контрольний огляд з метою визначення щільності прилягання.
Монтаж покриття
Завершуючим етапом роботи по спорудженню мансарди є установка вибраного покриття даху, після чого залишиться тільки встановити систему водовідливів, і можна насолоджуватися готовою конструкцією. Проте в питанні вибору покрівлі існують певні особливості, і мова тут не лише про індивідуальні переваги.
Покриття для мансарди, передусім, залежить від нахилу даху, адже не будь-який настил однаково підходитиме як для абсолютно прямий, так і для ламаної вершини будинку. Розглянемо найбільш популярні види сучасного покриття :
- Профнастил – стане ідеальним варіантом при мінімальному нахилі даху в 12 градусів. Особливість його монтажу полягає в необхідності створення нахльостування в дві хвилі, а також облаштування суцільного настилу для пологого даху.
- Металлочерепица – хороший варіант для мансардних дахів з мінімальним кутом нахилу в 14 градусів. При невеликих значеннях краще купувати високий профіль, обов’язково наносячи морозостійку герметизуючу речовину на місця стиків.
- Мембранні матеріали -можуть використовуватися вже від двох градусів нахилу даху абсолютно будь-якій конфігурації.
- Рулонні матеріали підходять для укриття поверхні з нахилом від 3 до 5 градусів, якщо передбачається їх використання в три шари, і від 15 градусів при організації двошарового покриття. Термін служби цього варіанту покрівлі залежить від якості закладення стиків, оскільки дощова вода і інші опади можуть потрапляти крізь них всередину.
- М’яка черепиця – часто використовується на дахах з ухилом в 11 градусів, правду, в цьому випадку монтаж суцільного обрешетування виступає обов’язковою умовою.
- Натуральна черепиця . Мінімальний кут нахилу даху для такої поверхні повинен складати 22 градуси, оскільки на поверхнях з меншим ухилом таке покриття виглядатиме не так естетично.
- Ондулин . Застосовується при мінімальному вугіллі нахилу даху в 6 градусів, правду, навіть в цьому випадку, швидше за все, знадобиться попередня установка суцільної основи.
- Азбоцементний шифер . Мінімально можливий кут нахилу для його монтажу складає 22 градуси. Враховуючи, що найбільша вологість завжди зосереджена в точках з’єднання листів, то в даному випадку напуск рядів рекомендується зменшувати, тільки якщо ухил перевищує 30 градусів.
- Шалівка, гонт, дранка і інші штучно створені дерев’яні покриття можуть монтуватися при мінімальному вугіллі в 18 градусів, але чим меншим буде кут нахилу, тим великим має бути нахльостування дерев’яного гонту.
- Покрівля фальца . Незважаючи на те що більшість постачальників відмічають в якості мінімально можливого кута нахилу 8 градусів, практика застосування матеріалу підтверджує можливість його використання і при значенні в 4 градуси. Проте у будь-якому випадку при ухилі менше 25 градусів виконання подвійних фальцев буде обов’язковою умовою.
- Очерет . Порівняно з попередніми матеріалами кут нахилу даху для успішного застосування цього настилу повинен починатися від 35-45 градусів. Використання при менших значеннях призводить до появи застійних зон і просочування опадів глибоко в покрывной шар.
Кріплення коника
Коником називають розміщене в самому верху даху ребро, що утворюється в результаті зіткнення скатів покрівлі. До складників цього елементу також можна віднести і приєднані до ребра різні деталі. Саме у цій точці відбувається вентиляція покрівлі даху.
Чи знаєте ви? Уперше люди дізналися про профнастиле ще в 1820 році, за що і сьогодні ми повинні дякувати Генрі Палмера-британському інженерові і архітекторові, який першим почав займатися гофрируванням.
Процес монтажу коника виступає і процесом облаштування його прогону, що сполучає скати кроквяних систем.
Спосіб монтажу вказаного елементу безпосередньо залежить від типу покрівлі, тобто про це варто думати ще при виборі конкретного матеріалу покриття. Приміром, при купівлі азбестоцементних листів. До них ідеально підійдуть фасонні елементи, що нагадують жолоб. Вони фіксуються на дошках або коньковом брусі за допомогою цвяхів для кріплення шиферних листів, з прокладенням гуми на них. В обов’язковому порядку також виконується і гідроізоляція усіх елементів покриття, а коньковый брус покривається руберойдовою стрічкою.
Щоб зафіксувати усі коньковые елементи, спочатку монтують спеціальний брус з перерізом не менше 70 х 90 мм. Далі з двох сторін до нього кріплять по два обрешеточных бруска, а для спрощення завдання монтажу деталей до центрального дерев’яного бруска можна прикріпити спеціальні скоби, щоб підвісити до них ходові містки.
Важливо! При виборі подконьковой дошки врахуйте, що вона повинна виявитися товщі дощок обрешетування на 10-15 см
Коньковый брус кріпиться до центрального, а для зручності виконання цього завдання його верхня грань має бути такою, що округляє. Така форма гарантує міцніше приєднання усіх деталей коника, а для попередження загнивання і розвитку плісняви дерев’яних частин їх краще оббити звичайним руберойдом по усій довжині, наносячи згори емаль або фарбу. Коньковое перекриття виходить шляхом об’єднання двох ковзанів, розміщених на сусідніх скатах, після чого закріплюється основний коник, подовжений на 10 мм.
Розглянемо варіант монтажу коника на металевий настил:
- На двох ковзанах необхідно зробити отвори, такі самі, як і з плоского брускового боку.
- Потім два отвори висвердлюють і на подовжньо розміщеній осі лінії горба бруска. Тільки простежите, щоб на закотах вони перетинали гребені хвиль покриття.
- Монтаж коника виконується поверх планок торця, а його край повинен виходити назовні не менше ніж на 2-3 см
- При монтажі плоского елементу треба простежити за обов’язковим стикуванням усіх деталей з нахльостуванням близько 10 см або навіть більше.
- В процесі з’єднання елементів напівкруглого коника з’єднання виконується по штампувальних лініях.
- Обов’язково врахуйте можливість поєднання планки коника з кутом нахилу покрывного матеріалу. При необхідності треба підігнати кут планки до кута ухилу (у разі потреби її можна спокійно згинати і розгинати).
- Цілком можливо знадобиться і додаткове встановлення подконьковой дошки, яка розміщується трохи вище за верхню обрешеточной дошку, але зі збереженням 80-міліметрового проміжку між самими скатами і їх подконьковыми дошками для хорошої вентиляції вільного простору під покрівлею.
Відео: установка профнастила і монтаж коника
Остаточний монтаж коньковой планки виконується за допомогою притягування саморезами до найбільш високих частин листів металлочерепицы. Крок саморезов зазвичай знаходиться в межах 0,8 м.
На цьому самостійна організація мансардного даху вважається повністю завершеною, а кінцевий результат залежатиме від точності виконання усіх вищезгаданих дій. Звичайно, виконання роботи своїми руками здається вигіднішим варіантом, ніж оплата праці робітників, але в деяких випадках думка фахівців дійсна важливо, про що ніколи не варто забувати.