Кожен садівник щорічно стикається з проблемою весняної підготовки саду після зими. Дерева і кущі вимагають огляду, а також проведення необхідних процедур, щоб у кінці літа або на початку осені можна було отримати очікуваний урожай, тому ми обговоримо основні етапи підготовки саду, а також поговоримо про проблеми і їх рішення.
З чого слід почати
Ранньої весни, коли температура нестримно наближається до нуля або позитивних відміток, нам вимагається виконати немало роботи, щоб підготувати плодові дерева і кущі. Починаємо з прибирання снігу . Багато культур мають крихкі втечі, тому налиплий танучий сніг, маса якого не така мала, може пошкодити втечі і молоді гілки. Щоб цього не сталося, треба пройтися по саду і акуратно струсити сніг на землю.
Після того, як ви видалили сніг з надземної частини рослин, слідує оглянути скелетні гілки дерев і рослих кущів . Якщо деякі з них прогнулися, слід потурбуватися про спорудження опори. В якості її можна використати зварені у вигляді букви “Y” залізні лозини або знайти гілку на кшталт рогатки достатньої довжини. Якщо прогнулися нижні гілки, то їх можна підв’язати до верхніх. При цьому варто розуміти, що підв’язувати слід до скелетних товстих гілок, які точно витримають масу втечі, що прогнулася. Якщо подібна проблема виникла з невеликими по висоті кущами, тоді на якийсь час усі втечі можна підв’язати в один пучок. Коли сніг зійде, ви можете провести обрізання, або, якщо усе піде як належить, втеча залишиться в тому положенні, в якому ви його закріпили.
Далі нам треба потурбуватися о вологості ділянки . Якщо ваш сад розташований на схилі, вам треба створити природні перешкоди, інакше тала вода зійде в низовині, а дерева і кущі позбудуться необхідної вологи.
Важливо! Тала вода, зібрана в місткості, допоможе вам заощадити на поливі. Також така вода відрізняється м’якістю і наявністю мікроелементів, тому її краще зберегти.
Щоб цього не сталося, створіть з танучого снігу невеликі вали упоперек ділянки. Так, щоб стікаюча вода стикалася з перешкодою, а не продовжувала свій рух по схилу.
Далі слід потурбуватися про те, щоб у разі появи шкідників або хвороб, у вас усе було під рукою. Для цього перевірте запаси отрут і інших хімічних речовин , які ви використали минулого року для боротьби з непрошеними гостями. Багато хто з них має недовгий термін придатності, тому ви можете машинально застосувати вже прострочений хімікат. Результативність такого засобу, як ви розумієте, буде наближена до нуля. Після сходу снігу треба зайнятися прибиранням ділянки від рослинних залишків. Слід видалити усе листя, гілки, суху траву, а також потурбуватися о перших бур’янах .
Дізнайтеся більше про боротьбу з бур’янами: біологічні групи і найбільш поширені бур’яни; способи боротьби з бур’янами – народні засоби, інструменти, гербіциди..
Огляд плодово-ягідних культур
Після початкового огляду приступаємо до виявлення можливих проблем з рослинами, висадженими в саду. Зволікати не можна, оскільки відсутність своєчасного втручання приведе до зниження врожайності або загибелі культури.
Розпочинаємо з кори. Оглядаємо втечі і ствол рослин на наявність подряпин, тріщин, опіків, відсутності кори . За наявності ушкоджень треба з’ясувати причину їх появи. Якщо вони викликані діяльністю гризунів, тоді заздалегідь слід приготувати різні отрути. Якщо ж проблему спровокували сонячні опіки-проводимо білення. На гілках і стволі можуть з’явитися тріщини. Залишати усе як їсти не можна, оскільки порушення цілісності втечі або ствола веде до подальшої поразки шкідниками. Щоб цього не сталося, треба правильно закласти тріщину. Для цього спочатку слід зрізувати відмерлу кору, після чого видалити мертву деревину. Якщо ви цього не зробите, а просто закладете отвір, мертві тканини почнуть розкладатися, що викличе гниття. Зачищати відмерлі тканини необхідно до тих пір, поки не покажеться жива деревина і кора.
Після зачистки треба дати час підсохнути. На це знадобиться 1-2 дні, після чого “рану” треба обробити і закрити. Обробляють будь-якою мідьвмісною речовиною, краще всього узяти мідний купорос або бордоскую рідину. У кінці проблемне місце замазують рідким розчином глини або спеціальними засобами для мастики.
Для обробки ран садових рослин часто використовується садовий вар..
Відео: чищення і лікування рани на плодовому дереві
Переходимо до проблем з поламаними або сухими втечами. Якщо ви помітили, що деякі втечі на дереві занадто сухі, і на них немає живих бруньок, значить, вам треба потурбуватися про їх видалення. Обрізувати сухі гілки слід ножівкою або секатором. Зрізуємо до тих пір, поки не побачимо живу тканину. Зріз має бути рівним. Після обрізання усі зрізи обов’язково замазуємо, щоб дерево не уразили захворювання.
Ознайомтеся з радами з вибору секатора для саду..
Окремо варто розповісти про те, що робити з дуплами, що утворилися в стволі. Проблему ми вирішуватимемо тим же способом, що і у випадку з тріщинами. Спочатку очищаємо дупло від мертвих тканин, після чого проводимо обробку мідьвмісними препаратами і повністю замазуємо його цементним розчином.
На останньому етапі ми повинні провести профілактичні дії проти шкідників. Багато паразитів зимують або на самому дереві, або в пристволовому крузі (грунт). Вони бояться морозів, тому зариваються на достатню глибину, щоб до них не дістався холод. Ранньої весни немає сенсу проводити обприскування хімічними речовинами, тому просто перекопуємо на багнет лопати пристволовий круг. 
Якщо там були личинки або яйця, то при перекопуванні вони виявляться на поверхні, після чого швидко загинуть із-за низької температури.
Чи знаєте ви? Найдревнішим садом у світі вважається Левенс Хол, який знаходиться на північному заході Англії. Сад був створений в XVII столітті, при цьому в нім досі ростуть ті дерева, які були висаджені у момент основи.
Захист від весняних заморозків
Весняні заморозки є найбільшою проблемою, оскільки вони здатні знищити урожай ще на початковому етапі. Від них страждають не лише невеликі сади, але і величезні посадки, з яких продукція поставляється у безліч магазинів. Далі ми розберемося, як побороти заморозки, і чи можливо це зробити.
Штучний туман . Ця технологія захисту від заморозків прийшла до нас із США. Там фермери придбавають спеціальні установки, які роблять туман. Він не просто зменшує видимість, а значно підвищує температуру повітря, чим рятує дерева від різкого зниження температури. Звичайно, такі установки коштують недешево, проте якщо ви вирощуєте особливо цінні культури, які дадуть багато дорого продукції, тоді є сенс придбати подібну установку, щоб на десяток років вирішити проблеми з несподіваними морозами. Обкурювання саду . Відразу варто сказати, що подібний метод рятує лише від невеликих заморозків. Якщо температура опуститься нижче-5 °З, то димлення не допоможе вашим рослинам в саду.
Робиться це таким чином: на відстані 4 метрів від кожних кущів або дерева споруджують невеликий “курінь”, який складається з товстих полін і тонких гілочок для розжига, поверх “куреня” накладається мокре листя або солома. Після того, як ви підпалите таку “споруду”, воно почне сильно диміти, внаслідок чого сад заповниться димом. Дим підвищує температуру повітря, тому дерева не страждають від морозу.
Відео: обкурювання від заморозків на прикладі винограду
Звичайно, обкурювати ділянку доведеться мало не по 12 годин, оскільки заморозки найчастіше виникають саме вночі і тримаються до ранку-полудня. При цьому обкурювання не принесе задоволення вашим сусідам, а особливо полохливі можуть викликати пожежну службу. З цієї причини використати вогнища слід обережно, особливо після остаточного сходження снігу. Важливо! Димові вогнища можна замінити димовими шашками, які також можуть трохи збільшити температуру повітря.
Вогнища . Відкрите джерело вогню здатне підвищити температуру, проте, як ви розумієте, це ж джерело може викликати немало проблем, адже від вогнищ можуть постраждати самі дерева, якщо до них дістануться язики полум’я. При високих температурах гілки і листя швидко висихають, після чого починають горіти-в результаті ви можете просто спалити увесь свій сад. Має сенс розпалювати вогнища лише у тому випадку, якщо ви зібрали багато рослинних залишків, які нікуди дівати. Тоді можна утилізувати сміття, і одночасно трохи прогріти повітря. При цьому не варто вважати, що подібний засіб може врятувати від сильних заморозків, особливо за наявності вітру.
Обрізання плодових дерев і кущів
Обрізання проводиться тільки до початку сокодвижения, тобто, до того моменту, поки не набубнявіють бруньки. Якщо проводити обрізання пізніше, дерево сильно постраждає, а на місцях зрізу почне виділятися деревний сік. Здавалося б, усе зрозуміло, жодних проблем немає, проте сокодвижение починається в різний час навіть в одному регіоні, тому треба точно знати, коли займатися обрізанням, щоб не різати рослини, коли на них вже почнуть з’являтися перші листочки, що не сформувалися.
Ознайомтеся із загальними правилами обрізання дерев весною і в інші пори року..
Також варто відмітити, що сокодвижение у одних культур може початися раніше, а у інших-пізніше, що і викликає серйозні складнощі, у разі роботи з великим садом.
Для чого проводять обрізання:
- Щоб сформувати крону молодої рослини.
- Для видалення старих пагонів, які не дають хорошого урожаю.
- Для видалення хворих гілок, які не були зрізані при першому огляді.
Чте торкається відмінностей в обрізанні молодих і старих дерев.
Молоді дерева потребують формування крони, оскільки їм щорічно треба надавати бажаному вигляду, щоб у результаті отримати доросле дерево з красивою і зручною для збору продукції кроною.
Дорослі і старі дерева потребують омолоджуючого обрізання, оскільки їх крона вже сформувалася. Щорічно віддаляються старі 2-3-річні пагони, які погано плодоносять, і викликають загущеність крони. В результаті рослина прискорює ріст і формування нових пагонів, на яких зав’язується більше бруньок, і в результаті формується більше плодів.
Окремо варто сказати про те, що найбільш продуктивними є ті гілки, які відходять в сторони. Вертикальні втечі не відрізняються хорошою врожайністю, а що звисають-і зовсім толком не плодоносять. Усе пов’язано з тим, що горизонтальні гілки отримують більше сонячного світла, тому на них дозріває більше плодів, які відрізняються кращим смаком.
Типи обрізання
- Проріджування . Згідно з назвою, основною метою обрізання є зниження густини крони. Непотрібні втечі обрізуються в тому місці, де вони прилягають до ствола, або в місці відгалуження від іншої великої втечі.
- Неселективне обрізання . Проводиться для того, щоб збільшити густину крони. Для цього гілка обрізується у будь-якому місці по усій довжині, після чого на ній прокидаються бруньки, що раніше спали під місцем обрізання. З нових бруньок відростають волчковые втечі.
- Виборче обрізання . Складний варіант, який припускає укорочення гілки до бруньки або бічної гілки. При цьому бічна гілка має бути в 2 рази менше по діаметру, ніж та, яку ви обрізуєте. Якщо гілочка має украй малий діаметр, тоді її укорочують на бруньку. Таке обрізання дозволяє зменшити розміри крони, зберігши при цьому форму.
Обрізання дерев
Далі поговоримо про те, як обрізувати найбільш поширені культури.
Чи знаєте ви? Найбільшою тривалістю життя можуть похвалитися звичні для нас садові дерева. Домашня яблуня може прожити до 120 років, а багато сортів груш будуть рости упродовж 2-3 віків. При цьому тривалість життя того ж персика складає всього 20 років.
Яблуні і груші. Ці дерева слід формувати виключно в один ствол. Якщо сформується декілька стволів, вони конкуруватимуть між собою за поживні речовини, внаслідок чого розвиток буде неоднаковим і це негативно відіб’ється на продуктивності. Формуємо яблуні і груші так, щоб гілки відходили від ствола під прямим кутом, і отримували багато світла. У випадку якщо з роками головний провідник (ствол) почне нахилятися із-за ваги зеленої маси і плодів, слід зрізувати його верхню частину, щоб нижні гілки не знаходилися в тіні.
Завдання полягає в тому, щоб отримати максимально розріджену крону, в якій кожна втеча отримує досить світла і тепла. Для цього можна сформувати своєрідні яруси, якщо це можливо. При такому формуванні втеча нижнього ярусу знаходиться в проміжку між двома втечами верхнього, що дає йому можливість отримувати сонячне світло. Обрізання по системі з центральним стволом Слива. Пустити сливу один провідник неможливо, тому прагнете до того, щоб надати дереву чашоподібної форми. Важливо, щоб верхня частина крони була відкритою, інакше центральні і нижні втечі не отримуватимуть світла. Також щорічно слід вирізувати гілки, які загущають крону, інакше ви не зможете зібрати урожай, та і кількість продукції буде незначною. Чашоподібна крона Вишня. Вишню формують в один ствол. Створюють ярусну, незагущену крону, щоб отримати максимальну освітленість кожної втечі сонцем. Коли дерево почне старіти, верхню частину слід повністю зрізувати, щоб мати у результаті крону, яка даватиме достатню кількість ягід.
Важливо! Надмірне обрізання загрожує серйозними ушкодженнями гілок морозом.
Персик і абрикоса. Відрізняються ці культури тим, що вони дуже швидко ростуть. Для отримання великої кількості плодів, треба проводити сильне обрізання. Краще всього сформувати невелику приземкувату крону, щорічно коригуючи висоту дерева. При цьому після обрізання не рекомендується вносити багато добрив, інакше дерево швидко відновить видалені втечі. Іноді обрізання кісточкових проводять під час цвітіння, оскільки ранньої весни виникає вірогідність поразки раком, який не лікується.
Відео: основи весняного обрізання плодових дерев
Обрізання кущів
Виноград. Розпочнемо з того, що кущ формують з 4 батогів, який відходять від короткого ствола. Втечі розходяться по горизонталі, два-в один бік, два-в протилежну.
Далі нам треба вибрати 4 молодих втечі, які відходять від ствола. Саме їх ми використовуватимемо для омолоджування. Відмічаємо ці втечі стрічками, після чого зрізуємо усі старі батоги. Молоді пагони слід укоротити до довжини 150 см
Важливо! Треба залишити саме однорічні пагони, які краще всього плодоносять. Вони мають товщину з олівець, а бруньки знаходяться на відстані 15 см один від одного.
Малина і ожина. Відразу варто сказати, що мова піде не про ремонтантні сорти.
Розпочинаємо з того, що видаляємо усі старі пагони ранньої весни. Вони все одно загинуть, тому нам вони не потрібні. Видалення слід провести до появи молодих гілочок. Під час усього вегетаційного періоду треба займатися укороченням верхньої частини пагонів, оскільки ягоди утворюються на побічних гілочках, а ріст основних гілок вгору знижує врожайність. Прищипка проводиться після того, як втечі досягли довжини в 90 см Також обрізання проводиться у тому випадку, якщо втечі лягають на землю під вагою листя і ягід. У такому разі слід укоротити основний пагін, інакше продукція почне гнити після контакту з грунтом.
Підгодівля садових культур
Переходимо до важливої теми, яка торкається підгодівлі рослин в саду. Мова піде про усі культури, тому розглянемо ті добрива, яких потребують як дерева, так і кущі різних видів і сортів.
Грунтова
У грунт вносяться мінеральні і органічні добрива, щоб поліпшити поживність субстрату. До органічних добрив ми відносимо торф, гній, перегній, компост. Органіка використовується зазвичай раз в 2-3 роки. Її вносить в досить великих об’ємах, щоб забезпечити живлення рослин не на один рік. Щорічне внесення не дасть результату, оскільки органіці потрібний час, щоб розкластися на доступніші для рослинності елементи.
Важливо! Однорічні дерева і кущі не підгодовують, оскільки при посадці вноситься досить мінеральних і органічних добрив.
До основних мінеральних речовин відносяться азот, фосфор і калій. Азот потрібний рослинам для формування надземної частини, а також для прискорення набору зеленої маси. Калій і фосфор потрібні для формування плодів, а також для підготовки рослини до зимівлі. Навесні в першу чергу вносять саме азот, вже після цвітіння продумують внесення калію і фосфору. Сухі добрива вносяться при перекопуванні. Щоб корені змогли отримати поживні речовини, після перекопування проводиться щедрий полив. У зворотному випадку таке закладення буде неефективним. Рідкі добрива вносять виключно після поливу, інакше ви обпалите корені дерев і кущів.
Радимо прочитати про різновиди і використання добрив : азотних, фосфорних, калійно-фосфорних, калійних..
Внекорневая
Внекорневая підгодівля має на увазі розбризкування мінеральних речовин разом з великою кількістю води , при цьому рідка суміш осідає на листі і втечах, після чого вбирається ними.
Внекорневой варіант використовується для насичення рослин макро – і мікроелементами. До них відносяться ті з’єднання, кількість яких має бути мінімальною, але їх відсутність здатна викликати захворювання у рослин. Приміром, сірка, бор, кальцій, залізо, і інші.
Важливо! При внекорневой підгодівлі не використовуються органічні добрива, оскільки вони не поглинаються надземними органами дерев і кущів.
Також варто уточнити, що в деяких випадках азот розбризкують так, щоб він вбирався не кореневою системою, а надземною частиною. Це робиться для того, щоб речовина швидше почала перероблятися рослиною.
Відео: внекорневая підгодівля рослин
Захист від шкідників
Перше, що треба зробити,-провести білення усіх дерев, незалежно від віку. Це робиться для того, щоб знищити усіх шкідників, які знаходяться в корі і в просторі між корою і деревиною, а також убити грибок, що часто з’являється на корі і під нею.
Читайте також про білення яблунь весною..
Після білення слід зайнятися профілактичним обприскуванням. Вам треба подумати над тим, які шкідники поширені саме у вашому регіоні, щоб придбати хімічні засоби спрямованої дії. Також не варто забувати про хвороби, особливо про тих, що не лікуються. В обов’язковому порядку слід обробити посадки від чорного раку, парші і монилиоза.
Важливо! Обприскування проводять тільки до початку цвітіння.
Багато хвороб і шкідники з’являються із-за забруднення ділянки, перезволоження грунту, а також наявності бур’янів. Забезпечте відсутність цих чинників-і ваші культури рідше вражатимуться шкідниками і хворобами. На цьому ми завершуємо весняну підготовку саду. Якщо у вас під сади виведена велика площа землі, тоді нелишним буде попросити допомоги у сусідів, або замовити послуги у тих, хто спеціалізується на подібних роботах. Також пам’ятаєте про те, що усе приходить з досвідом.