Як побудувати і облаштувати лазню

Про корисність лазні відомо з давніх часів. У лазні людське тіло не просто очищається, а обробляється пором, і в результаті цієї обробки через виділення поту йдуть шлаки і токсини. Банні процедури забезпечать відмінне здоров’я і підвищення імунітету.

Російська лазня або сауна

Звичайно, кожен вибирає сам, що йому відвідувати-баню або сауну, проте щоб зробити вірний вибір, слід знати, в чому відмінність лазні від сауни. Основна відмінність-в мікрокліматі. Пояснимо детальніше. Банячи. В середньому вологість повітря на вулиці 40-70%, в лазні повітря вологе на 65%, а це дозволяє побути в парилці 15-20 хв. Відпочинок і охолодження організму-5-10 хв. ин. Дізнайтеся, як правильно облаштувати садову ділянку, вирівняти її і розпланувати. Сауна. Вологість повітря на вулиці 40-70%, в сауні повітря вологе на 3-8%, що дозволить бути в парній за сеанс 5-10 хв. Інтервал між сеансами-найменше 40 хв. При хорошому самопочутті рекомендовані всього два-три сеанси. У лазні пар визначає мікроклімат, в сауні-температура повітря. Саме гаряча пара примушує дихати тіло і посилене потовиділення основний тому показник. У вологому повітрі лазні теплопровідність вища, ніж в сухому в сауні, а це означає, що в лазні менш агресивна дія на організм, чим в сауні.

Розробка проекту

Цей процес повинен розпочатися з вирішення питання вибору типу лазні : у вигляді окремої будови або прибудови до будинку. І при виборі слід врахувати, що окрема споруда безпечніше в пожежному відношенні, а лазня у вигляді прибудови змусить обладнати грунтовну гідроізоляцію, вентиляцію і каналізацію. Своїми руками також можна зробити габіони, рокарій, сонечко, веранду, льох, обгороджування для грядок, сонячну воскотопку, мангал, альтанку і садовою гойдалка. Безпосередньо проект можна розробити самому або скористатися готовим, наприклад, з інтернету. Як правило, банні споруди бувають двох видів:

• двоповерхове, з приміщенням для відпочинку на другому поверсі;
• одноповерхове, з передбанником, парилкою, душовою і кімнатою для відпочинку.

Чи знаєте ви? Слово “лазня” пішло від латинського “бальнеум”, що в перекладі означає те, що “проганяє смуток і хворобу”.». Вхід у будову бажано розташувати з південного боку-тут взимку швидше танутиме сніг і, отже, розчищати простір перед входом доведеться рідше. А ось вікна слід розташувати на західній стороні-природного світла в лазню потраплятиме більше, тим більше-вечірньої пори.

Вибір місця і розташування

Вірний вибір місця розташування лазні-запорука її хорошої функціональності і максимальної зручності для відвідування. І в цьому питанні слід врахувати наступні рекомендації:

• мінімальна відстань від лазні до будь-яких будов (будинок, огорожа, сарай.)-5 м;
• ділянка під будову має бути сухою, чимдалі від водойм, вогкості і схилів-під впливом надмірної вологи фундамент будови може дати зрушення;
• грунт на ділянці має бути з піщаною, піщано-кам’янистою або гравієвою основою-такий грунт не схильний до спучення.

Дізнайтеся як вибрати для дачі газонокосарку, насосну станцію, біотуалет, бензиновий триммер і міні-трактор. р.

Необхідні матеріали

Лазню можна спорудити з різних матеріалів, натуральних або штучних :

• дерева;
• каменю;
• цеглини;
• бетонних конструкцій.

Але, незважаючи на такий вибір, найпопулярнішим матеріалом все ж залишається дерево. Воно здатне довго “тримати” тепло, особливо якщо це сосна або ялина. Крім того лазня з профільованого бруса не вимагає устаткування системи примусової вентиляції-якісний брус сам по собі добре пропускає повітря. Важливо! Якщо будувати дерев’яну лазню, то використати в якості матеріалу краще ліс, зрубаний взимку,-у такої деревини щільніша структура і висока стійкість і гниттю. >

Процес будівництва

Цей процес має на увазі декілька послідовних етапів:

1. Вибір місця розташування.
2. Планування і креслення.
3. Закладка фундаменту.
4. Спорудження стін, даху і підлоги.
5. Устаткування печі і димопроводу.
6. Внутрішній благоустрій.

Про місцерозташування і планування було дещо вищий, а ось тепер поговоримо про інші етапи зведення банного комплексу.

Підготовка і заливка фундаменту

Від якості фундаменту залежить довготривалість і міцність будови. Про його значущість говорить те, що вартість фундаменту складає близько 25% від вартості зведення усієї будівлі, а переробка основи обійдеться в половину суми, витраченої на усю будову. Тому про спорудження фундаменту розповімо детально. Найпоширенішими видами фундаменту під лазню є:

• стрічковий;
• свайний.

Найбільш відповідний вид визначають, враховуючи місцевість, розмір і вагу будови. Стрічковий використовують при зведенні будови з штучного і важкого матеріалу-блоків або цеглини, а якщо лазня задумана зробленою з колод або з бруса-фундамент краще робити свайний.

Стрічковий

Його особливістю є те, що стрічку закладають під усіма зовнішніми і внутрішніми капітальними стінами, при однаковій формі поперечного перерізу по усьому периметру. Також стрічковий фундамент використовується при виникненні ризику нерівностей основи при малій глибині його закладки.

Відео: Стрічковий фундамент

Порядок зведення стрічкового фундаменту такий:

1. Підготовка ділянки. Вона полягає в тому, що з ділянки забирається усе сміття і віддаляється дерен. Камені, шматки цеглини і тому подібне складуються окремо-вони згодяться як наповнювача при замісі розчину.
2. Розмітка. Використовуючи рулетку, косинець і мотузок послідовно розмітити і розмістити кілки на кутах зовнішнього контура. Особливо звернути увагу на те, щоб кути були строго 90 градусів. Після розміщення кілочків слідує перевірка правильності розмітки. Вона робиться таким чином: мотузком заміряються дві діагоналі. У ідеальному випадку вони мають бути однаковими, допускається і різниця, але не більше 2 см Внутрішній периметр будови має бути менший на як мінімум подвійну товщину стіни : для дерев’яної лазні з бруса-25-30 см, для цегляної-35-40 см Використовуючи цей розрахунок, визначають внутрішній контур.
3. Видалення грунту під фундамент. По розмітці вибрати грунт під стіни, що несуть. Потім стінки траншеї очистити від землі, що обсипається, і добре полити водою, при необхідності-зміцнити їх, використовуючи дошки або щити з ДСП. Глибину траншеї під фундамент визначають місцеві кліматичні умови, але у будь-якому випадку вона має бути не менше 50-70 см Щоб уникнути можливих труднощів з установкою опалубки, ширину траншеї слід робити на 10-15 см більше з кожного боку. Дно-горизонтальне, з мінімальним допуском.
4. Приготування основи. Дно траншеї засипається шарами піску великого зерна. Нелишним буде додати щебінки або гравію. Щебеневий (з гравію) шар завтовшки в 10 см добре трамбується і заливається водою, а засипка з піску не повинна перевищувати 20-30 см. Создаем водоспад і фонтан своїми руками.
5. Виготовлення опалубки. Для цього потрібні будуть дошки обрізів не менше 0,3-0,35 см завтовшки або плита ДСП в 0,2-0,22 см Форму збирають у вигляді щитів і встановлюють в траншеї, при цьому верхній її край повинен перевищувати рівень фундаменту на 10-15 см Кріплять дерев’яними брусками, сполучаючи щити між собою за допомогою стягувань або цвяхів. Зовнішні сторони опалубки надійно підпираються з розрахунком, щоб при заливці бетон їх не розпер. В цьому випадку-чим більше, тим краще. При істотних перепадах висоти на ділянці (більше 0,8 м) в цих місцях опалубка встановлюється за рахунок розширення її нижнього краю під кутом в 5-10 градусів. Проте ідеальний варіант-це спеціальна збірно-розбірна опалубка: роботи і турбот менше, а плата тільки за оренду пристосування.
6. Встановлення в опалубку арматури. 12-16-міліметрова арматура укладається в траншею як каркас, арматура зв’язується дротом із сталі. Під нижні стержні кладуться шматки цеглини і камені, таким чином робиться щілина між арматурою і дном. Остаточно опалубка зміцнюється по її верхньому периметру бруском з дерева. Для забезпечення вентиляції в середині фундаменту по периметру закладаються труби з кераміки або металу діаметром від 6 до 8 см на відстані двох-трьох метрів один від одного.
7. Заливши бетонним розчином. Використовується цемент М250 або М300, тут теж-чим більше, тим краще. На крайній випадок підійде і М200. Розчин повинен мати склад: три-три з половиною частини піску великого зерна (30-45%) і гравію (70-55%) і одна частина цементу. Спочатку готується суха суміш: у відповідну посудину або на лист з металу висипають пісок, цемент і перемішують до однорідності, а потім додають гравій і знову усе добре перемішують. Потім готується бетон: в готову суху суміш помалу підливається вода і усе перемішується. Чим більше вологість гравію або піску-тим менше води, але зазвичай вода складає 60-70% від маси цементу (у холодну пору воду підігрівають до 35-40 градусів, влітку ж краще студена). Затока бетону : найголовніша умова-безперервність заливки; бетон заливають шарами в 15-20 см, відразу розрівнюють, трамбують до виникнення цементного молока. Видаляють повітря, що потрапило, протикаючи залитий склад щупом. Для додаткової усадки складу по опалубці постукують молотком. Далі йде стягування поверхні по усьому периметру за допомогою розгладження бруском з дерева.
8. Закінчення бетонних робіт : через три-чотири години (коли схопиться цемент) фундамент покривають легкопромокаемыми матеріалами (тирса, мішковина і тому подібне) і поливають кожні 4-5 годин упродовж перших двох-трьох днів, після поливу покриваючи плівкою з поліетилену для запобігання зайвому випару вологи. Днів через сім знімають опалубку. Щілини між фундаментом і землею засипають піском і щільно трамбують. Приблизно через 20-28 днів фундамент остаточно сформується, тоді приступають до подальших робіт, при цьому на верхню поверхню укладають пару шарів руберойду для гідроізоляції.

Важливо! При зведенні стрічкового фундаменту зварювання арматурних лозин не допускається-це може деформувати увесь фундамент.

Свайний

Використовують при нестабільному грунті, на піску, торфовищі і ін., а також на грунтах, які промерзають на глибину більше півтора метрів. Основні палі з відстанню між сусідніми від півтора до двох метрів ставлять під місцями підвищених навантажень, під кутами, простінками і по периметру стін, а між ними-проміжні. Найчастіше використовують палі діаметром 20 см, але це той випадок, коли чим більше-тим краще. Палі використовують металеві гвинтові або буронабивные. Гвинтові залізні укручуються навіть вручну, проте вони “відводять” тепло-доведеться додатково утепляти підпідлогу. Буронабивные, хоч і трудомісткі, але допоможуть заощадити засоби. Глибину паль визначають так:

• на бугристих грунтах-нижче рівня вимерзання;
• на сипких і нестабільних грунтах-до рівня шару, що несе.

Якщо планується блокова, цегляна або каркасна банна будова, то палі зв’язують між собою дерев’яними брусами або куточками. Чи знаєте ви? Деякі давньоримські терми могли одночасно прийняти до 2500 чоловік. Це були комплекси споруд площею до 10-12 гектарів. /i>

Порядок зведення фундаменту на буронабивных палях:

1. Підготовчі роботи на ділянці. Спочатку розмічається периметр будови, що зводиться, потім настійно рекомендується прибрати з усієї розміченої ділянки дерен і засипати щебенем. Це треба для того, щоб уникнути в майбутньому під будовою гниття рослинності з усіма витікаючими неприємними наслідками. Наступний етап-розмітка ліній розташування паль. Розмітка робиться за допомогою кілочків і натягнутих між ними вірьовок. Важливо, щоб розмічальні кілочки були виставлені строго вертикально (це легко перевірити схилом), і вірьовки натягнуті були горизонтально (перевіряється будівельним рівнем). Якщо з першим і другим етапом все гаразд, далі слідує перевірка діагоналей приміщень. Вони можуть відхилятися лише на декілька міліметрів, інакше в майбутньому виникнуть великі проблеми.
2. Розрахунок кількості паль. При розрахунку треба враховувати наступне: відстань між палями-не більше 2 м; вузлові опори-під кутами і в місцях відходу перегородок; між вузловими-проміжні палі на відстані менше 2 м. Це розрахунок для лазні в один поверх з неважких матеріалів, для двоповерхових будов частота опор має бути збільшена. При щільному грунті опори встановлюють нечасто, при сипкому або ненадійному їх потрібні більше.
3. Визначення глибини свердловини. На бугристому грунті: глибина вимерзання в зимову пору плюс від 30 до 50 см На нестабільному грунті: глибина залягання твердого шару плюс 30-50 см
4. Приготування свердловин. Проробляються там, де мають бути палі. Використовується ручний бур з діаметром від 20 до 30 см, краще-із складеним руків’ям, це дозволить бурити до 4-6 м.
5. Підготовка паль. Бажане використання паль з розширеною основою-це підвищить шанси того, що при спученні грунту будова залишиться на місці.
6. Заповнення отворів. У готову свердловину по черзі засинають декілька відер щебінки (спочатку) і піску, трамбують. Згори-бетон з гравієм, це буде підошвою палі. Після твердіння розчину в нього занурюється опалубка, потім вставляється зміцнюючий каркас і усе заливається бетоном.
7. Підготовка опалубки. Найпоширенішим каркасом для заливки бетону є труби з суміші азбесту і цементу діаметром більше 20 см Переваги такого каркаса : труби не схильні до гниття; хороша міцність; гладкість зовнішньої поверхні труби (при здутті грунту будова не перекосить).
8. Армировка опор. Вона робиться для зміцнення паль. Суть армування в тому, що всередину опор вставляється декілька лозин арматури діаметром 0,8-1 см, які між собою зв’язуються дротом або тонкою арматурою. Подовжні арматурні лозини мають бути від стінки на відстані не менше 5 см
9. Заливка бетону. У вставлену у свердловину трубу поміщають виготовлену конструкцію для армировки. Місце по колу труби засипають щебінкою з піском або землею, при цьому добре трамбуючи і зберігаючи строго вертикальне положення опори. Потім приступають до заливки труби бетоном. Бетонний розчин роблять з розрахунку: 1 частина цементу (марка не нижче М300) на 3 частини піску середньої зернистості. У сухому вигляді складові перемішуються і помалу додається вода в кількості не меншому 1 частині-якісний розчин повинен по густині нагадувати сметану. Для підвищення міцності бетонного складу слід прибрати повітря, що потрапило в розчин. З цією метою довгим штирем проколюють розчин, який тільки що залили, і розгойдують штир в різні боки. Повітря йде і розчин трохи осідає, потім його додають до потрібного рівня. Цю процедуру слід проробляти на кожній опорі.
10. Завершуючі роботи. Згори на готову палю встановлюється сталевий лист, на який укладається руберойд-оголовок. Свайний фундамент готовий. Якщо є необхідність, до паль згори кріпиться ростверк (брусок перерізом мінімум 20х20 см, оброблений антисептиком). Слід почекати декілька днів-і можна приступати до будівництва стін.

Важливо! Фундамент має бути вищий за рівень землі на 10-15 см Якщо цоколь проектом не передбачений-на 60 см

Спорудження стін

Стіни-один з найважливіших елементів конструкції банної споруди. Як правило, вони бувають з цеглини, піноблоків, каркасними і із зрубів. Розглянемо кожен вид детальніше.

Цегляні

Послідовність дій.

1. Зведення кутів. На сухий фундамент наноситься розчин (2 частини піску на 1 частину цементу) шаром приблизно 2 см Потім на цей розчин робиться кладка кутів. Спочатку викладається декілька цегли кутів-сусідів, а потім між ними строго по горизонталі натягують мотузок. Це необхідно для правильного виведення першого ряду. Так само виводиться вертикаль, горизонталь і єдиний розмір швів по горизонталі. На кутах роблять часткову кладку в 5-6 рядів. Перед укладанням цегла змочується, особливо це треба в жару.
2. Зведення стін. Залежно від схеми кладки і перев’язі цегли роблять кладку безпосередньо стін. Перев’язка цегли може бути однорядною або багаторядною, це залежить від величини будівлі і від того, чи є другий поверх. Важливо визначити, яким буде утеплення: минвата або порожній простір в 6 см, що згодом заповнюється просто повітрям або керамзитом. Визначити вид утеплення треба саме під час зведення стін.

Важливо! При кладці першого ряду стін використовується виключно цілісна цеглина. При зведенні другого і наступних рядів можна використати цеглу з невеликими дефектами або половини (чверті) цеглини, важливо, щоб вони укладалися у внутрішню сторону стіни. Ще одна важлива деталь-щільність і товщина швів. Для надійності і зовнішньої естетичності будівлі шви мають бути від 10 до 12 мм. При зведенні стін слід пам’ятати про віконні і дверні отвори. Вони оставляются в місцях, визначених проектом. При цьому у боковинах отворів встановлюються по парі покритих руберойдом дерев’яних пробок розміром в цеглину. У готових отворах роблять дерев’яні вертикальні перемички або опори у вигляді дощок, одним краєм що упираються в нижню боковину отвору, а іншим-у брусок, прикладений до верхнього краю отвору. Також під час зведення стін встановлюються двері і вікна.

З піноблоків

Спорудження стін з піноблоків схоже із зведенням з цеглини. Перед укладанням початкового ряду обов’язково слід потурбуватися про якісну гідроізоляцію, тому під цей ряд стелеться відповідний матеріал, і ще слід врахувати, що для першої кладки підходить виключно пісочно-цементний розчин.

А далі за дію наступні:

1. За допомогою будівельного рівня виявити кут фундаменту, який більше за усіх височіє.
2. Розпочавши з найвищого кута, помалу просуватися до центру, звертаючи увагу на рівність кладки блоків. Шви-максимально тонкі (для кращого стикування блоків). Усі огріхи роботи з розчином усувають відразу ж. Можна використати спеціальний клей для піноблоків.
3. Наступний ряд роблять, зрушуючи блоки наполовину-так само, як і в цегляній кладці.
4. Кожен укладений ряд будівельним рівнем перевіряють на “горизонт”: виявлені нерівності усувають постукуванням по них киянкою, якщо нерівність, все ж не йде-використовують терку.

Для максимальної міцності стін і з метою запобігання в майбутньому їх розтріскування роблять армування: у блоках свердлять отвори, в них заливають розчин і вдавлюють металеві штирі. Після закінчення кладки споруді дають відстоятися близько тижня.

Із зрубу

Для кращого розуміння процесу зведення стін із зрубу нелишним буде визначитися з термінами:

• “вінець”-ряд колод в стіні;
• “зруб”-послідовно укладені один на іншій вінці;
• “чаша”-закінчення колод, що виступають за стіни зрубу;

Послідовність зведення стін :

1. Споруджують окладний вінець з чотирьох колод, заздалегідь обтесаних для кращого примикання до фундаменту : на гідроізоляцію кладуть паралельно 2 колоди, перпендикулярно до них кладуть другу паралельну пару, яка з’єднується з першою в чашу.
2. Так само кладуть чергові 4 колоди, що формує другий вінець.
3. Місця, де з’єднуються колоди, утепляють (конопатять).
4. Вінці сполучають один з іншим квадратними шкантами.
5. Досягши потрібної висоти на зруб укладають стельові балки.

Важливо! Обконопачення швів роблять двічі. Спочатку-після споруди, наступний раз-через рік-півтора після установки зрубу.

Каркасні

За завчасно підготовленим проектом готуються каркасні стійки з дощок 150 на 50 мм. Побудуйте також теплицю з полікарбонату, дерева і полипропиленовых труб. б.

Алгоритм дій :

1. Встановлення в кутах двох основних стійок і декількох проміжних-між ними.
2. Зборка обшивки. Робиться від кута і полягає в прикріпленні шурупами листів обшивального матеріалу до стійок каркаса. Важливий момент-контроль вертикалі листів (використовується будівельний рівень).
3. Одночасно зі зборкою йде встановлення наступних стійок і прикріплення до них обшивки.

Тобто, схема монтажу каркасних стін проста: встановлення стійок-закріплення на них листів обшивки. Слід пам’ятати про дверні і віконні отвори.

Матеріали для зовнішньої обшивки:

• сайдинг;
• металлосайдинг;
• вагонка;
• блок-хаус;
• плашка.

Для внутрішньої обробки застосовують такі матеріали: ВІСПИ, гіпсокартон, вагонка (найбільш прийнятна).

Стеля

З шкільних років відомо-тепле повітря прагне вгору. І цим слід керуватися при облаштуванні стелі. Головне-уникнути накопичення конденсату і збереження тепла. А забезпечити це може правильно вибраний матеріал утеплювача. В наші дні для цього використовують:

• мінеральну вату;
• ековату;
• пеноизол;
• пінопласт;
• керамзит;
• глину;
• тирса.

Утеплення підлоги і стелі

Розглянемо варіант утеплення стелі керамзитом-недорогим і надійним матеріалом. Порядок дій :

1. Укладення пароізоляційної мембрани. Робиться внахлест на 12-15 см
2. Акуратне проклеювання стиків за допомогою металізованого скотча.
3. Парова ізоляція крокв і димаря дещо вищий за розрахунковий рівень покриття керамзитом. Пароізоляційний матеріал кріпиться малярним скотчем або будівельним степлером.
4. Створення прошарку розім’ятої глини приблизне в 10 см і трамбування її. Це створить додаткову теплоізоляцію.
5. Засипка і розрівнювання по поверхні керамзиту.
6. Заливши поверхні цементно-пісочним стягуванням.

Чи знаєте ви? Дуже незвичайну конструкцію мала скіфська лазня: три жердини, обтягнуті полотнищами з повсті. Вона опалювалася конопляним насінням, яке при згоранні створює сильний жар..

Порядок дій при утепленні керамзитом підлоги :

1. Расстилка гідроізоляційного бітумного матеріалу по бетонній поверхні. Робиться в 10-сантиметрове “нахльостування” із заходом на стіни приблизно на 15 см
2. Прикріплення алебастром маячків по периметру підлоги для демонстрації товщини і рівності підлоги.
3. Обробка дерев’яних лагів антисептиком.
4. Засипка керамзиту. Товщина шару-15-20 см Якщо є можливість, краще узяти суміш фракцій.
5. Поливши засипки сумішшю цементу, води і грунтовки-для кращого зчеплення фракцій.
6. Через добу-установка металевої армуючої сітки.
7. Заливка цементно-пісочним стягуванням в 3 см, очікування повного висихання.
8. Фіксація гідроізоляційного матеріалу.
9. Установка статевого покриття.

Застосування гідроізоляції

Гідроізоляція фундаменту буває горизонтальною і вертикальною. Для горизонтальної ізоляції використовується руберойд, укладений в три шари на поверхню фундаменту. Вертикальна ж починається на рівні підошви фундаменту, а вгорі стикується з горизонтальною. Вона може бути обклеювальною (використовуються полімерні мембрани або бітумно-полімерні матеріали в рулонах, також можливе застосування мастик для обмазування). Ізоляція стін. Суть: укладання певним чином смуг гідроізоляційного матеріалу (найчастіше використовують фольгированные матеріали). Гідроізоляція підлоги. Пол в лазні краще робити бетонний (принаймні, в парилці і мийній), оскільки дерев’яний швидко гнитиме із-за підвищеної вологості. Бетонну підлогу можна ізолювати бітумною або полімерною мастикою. Також є варіант обклеювальної ізоляції, коли до чорнової підлоги кріпиться фанера, а на неї укладається гидроизол, на нього кладеться армуюча сітка і заливається цементне стягування. Гідроізоляція стелі. Тут також вважають за краще використати фольгированные матеріали.

Зведення даху

Покрівля може бути двох типів: двосхила або односхила. У першому випадку вона більше функціональна, але складніше в монтуванні, в другому-навпаки. Украй важливо правильно визначити:

• кут нахилу покрівлі;
• довжину свеса;
• форму системи крокв.

Розглянемо порядок спорудження односхилого даху. Така покрівля зводиться, як правило, на невеликих лазнях. Для укладання балок під необхідним кутом одна стіна будується на два-три ряди вище.

Мінімальний кут нахилу-20 градусів, в снігових місцях-під 45°.

1. Кріпиться брус, що несе.
2. Монтуються стельові балки.
3. Робляться роботи утеплювачів і гідроізоляційних.
4. Монтується дах.

Порядок спорудження двосхилої покрівлі дещо інший:

1. Встановлюються стельові балки.
2. Збираються кроквяні ферми.
3. Зібрані ферми встановлюються.
4. Збирається обрешетування.
5. Монтується покрівельне покриття.
6. Робляться теплоізоляційні роботи.

Чи знаєте ви? В період Середньовіччя відвідування лазні католицькою церквою не схвалювалося-вважалося, що це турбота про “посудину гріха”-людський тель. >

Установка печі

Встановлення печі робиться поетапно:

1. Вибір печі.
2. Облаштування підлоги.
3. Установка печі.
4. Установка навісного бака.
5. Монтування теплообмінної системи.
6. Зведення труби.
7. Введення в дію.

Перш ніж вибрати і встановити піч, слід врахувати наступне:

• відповідність габаритів печі площі парилки і в цілому усієї будови;
• потужність і швидкість прогрівання води і повітря;
• розумна витрата палива;
• ціна.

Проте, на думку досвідчених в цій справі людей, головне-потужність і швидкість прогрівання. Підготовка підлоги полягає в покритті негорючим матеріалом або цегляній кладці ділянки. Зазвичай негорючий матеріал-це металевий лист на азбестовій основі завтовшки 10 мм. При цьому між покриттям і дном печі має бути проміжок в 10 см Цегляна кладка. В цьому випадку відступи з усіх боків від печі-25 см Поверх кладки можна покласти лист стали або цементне стягування. Пекти для лазні. Чи знаєте ви? Ні у одній лазні світу, окрім російської, не використовують віники. > При установці печі слід дотриматися умов:

• відстань до стелі без спеціальної теплоізоляції-не менше 1 м 20 см;
• відстань до банних стінок або перегородок-не менше 32 см;
• дверці повинні відкриватися зручно.

Навісний бак монтується на сопло воздуховода печі. Розрахунок місткості : 10 л на одну людину і ще 10 л на запарку віника. Облаштування теплообмінної системи робиться згідно заводської інструкції. Читайте також, як позбавитися від старої фарби, поклеїти шпалери, утеплити вікна в квартирі..

Монтування труби :

1. Якомога менше колін, ідеально-пряма труба заввишки не менше 5 м.
2. Підвищення над дахом і покрівельним коником-не менше півметра, відстань від коника або парапету-найменше півтора метри; якщо труба віддалена від покрівельного коника на півтора-три метри допускається її установка на рівні коника.
3. Труба має бути вища за високі прибудови до лазні.
4. Установка на трубі искроулавливателя.

Облаштування лазні

Передбанник. Для його обробки хороші вагонка або дошка в 20 мм з осики, сосни, берези або ялиці-у цих порід приємний запах, вони влагоустойчивы і не виділяють смоли. Чи знаєте ви? По віруваннях турків, саме в турецькій лазні краще всього виганяти з людини бісів. Парилка. У цьому приміщенні знавці рекомендують для обробки липу, проте не заборонені і інші породи. Головна вимога: матеріал не має бути оброблений хімічними речовинами (антисептиками і ін.). Відділення для миття. Для обробки використовується плитка, натуральний камінь або вологостійке, стійке до гнилизни дерево. Якщо у відділенні є металеві елементи, то їх слідує щоб уникнути опіків як можна глибше втопити в дерев’яну обшивку. Необхідний банний атрибут – купіль . В наші дні купелі найрізноманітніші і за формою і за типом матеріалу, з якого виготовлені :

• з дерева;
• з пластика;
• з металу;
• з бетону.

Найбільш популярні дерев’яні купелі з кедра, дуба і модрини. Встановлюється купіль на абсолютно рівну підлогу. Невеликі нерівності згладжуються пластиковими підкладками під ніжки. Потім здійснюється підведення зливного шланга (злив обладнали не вище 10 см від рівня підлоги), потім він кріпиться одним кінцем до зливного отвору, а інший кінець опускається в стік. Дрібні шкідники часто псують не лише настрій, але і речі, меблі, рослини, продукти, дізнайтеся як позбавиться від мілі, тарганів, мишей, ос, кротів, слепышей, мурашок, ногохвісток. Банячи-ця найунікальніша взаємодія чотирьох стихій : води, вогню, землі і повітря. Тому з прадавніх часів вона вважалася святим місцем, де можна у буквальному розумінні цього слова змити втому, напругу, заспокоїти і багатостраждальну душу, і виснажене від життєвих турбот тіло. Приймаючи силу чотирьох стихій, людина заряджається життєвими силами і енергією, а особливо це добре в лазні, спорудженій власними руками.

Відгуки:

У нас банячи на неглибокому фундаменті, всього в два шлакоблоки, землю, правду, щільну, суглинну. Злив виведений метрів за п’ять від будови, а загалом побудована приблизно за вашим сценарієм: руберойд, а на нього зруб. Одне погано-від підлоги сильно холодно в морози, мабуть на маленьку висоту над землею підняли. Так що побудувати лазню своїми руками не таке вже і складне завдання.

Allbina

https://forum. derev-grad. ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Лазню своїми руками краще робити, купивши зруб і самому зібравши його на ділянці. Перевага такої лазні в тому, що вона довго не охолоджується в порівнянні з лазнею з піноблоків. Тим більше зібрати зруб, де кожну колоду пронумеровано, набагато легше і швидше, ніж побудувати лазню з піноблоків.

Олександр Черкасов

https://forum. derev-grad. ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528