Колоновидная яблуня-природний клон яблуні, який бере свій початок з Канади. Уперше колоновидную яблуню вивели в 1964 році, і відтоді з’явилася безліч сортів, які ростуть як на території Північної Америки, так і в Європі або країнах СНД. Ми розповімо вам про переваги колоновидных яблунь, допоможемо розібратися в їх відмінних рисах і розповімо про тонкощі посадки і відходу за плодовим деревом.
Особливості колоновидных яблунь
Щоб виділити для себе відмітні особливості колоновидных яблунь, треба прочитати їх опис і виділити основні моменти.
Більшість сортів колоновидных яблунь починають плодоносити на другий рік. Після появи перших плодів дерево з кожним роком нарощуватиме кількість яблук упродовж 5-6 років. Коли закінчується перший період, настає другий, який триває 7-8 років. Другий період характерний тим, що кількість урожаю стає стабільною, воно не збільшується і не зменшується. Проте на якість і кількість урожаю, незалежно від початкових умов посадки, може впливати якість відходу, погодні умови і зимівля. Колоновидные яблуні відрізняються міцною деревиною, яка може витримати вагу до 12 кг При цьому максимальна висота дерева-2.5 метра, а ширина-від 30 до 50 см Важливо! Кількість урожаю може знизитися із-за загибелі кольчаток, які, на відміну від звичайних яблунь, не відновлюються навіть після омолоджуючого обрізання. >
Негативною рисою таких яблунь є погана зимостійкість. Навіть у відносно теплі зими верхівка дерева підмерзає. У таких випадках дерево дає багато коротких бокових пагонів.
Колоновидные яблуні живуть близько 15 років, після чого кольчатки починають усихати і дерево перестає плодоносити. Така проблема вирішується або утилізацією дерева, або застосуванням омолоджуючого обрізання (підходить не для усіх сортів).
Головна особливість колоновидных яблунь-мала гіллястість, яка робить дерево схожим на високу “колону”.
Переваги і недоліки колоновидных яблунь
Тепер варто виділити основні плюси і мінуси усіх сортів колоновидных яблунь. Розпочнемо з переваг:
- декоративність;
- відсутність потреби в складному обрізанні;
- скороплодность;
- мініатюрність, займають мало місця.
У таких яблунь існує і чимала кількість недоліків, а саме:
- сильна залежність від підгодівель;
- погана зимостійкість;
- залежність від поливів і вологості грунту;
- коротке “життя”.
Таким чином, колоновидные яблуні мають як ряд недоліків, так і безліч позитивних сторін. Тому варто враховувати усе “за і проти” при посадці цього плодового дерева у себе в саду.
/p>
Чи знаєте ви? У насінні одного яблука міститься денна норма йоду, такого потрібного для роботи щитовидної залози.
Як правильно вибрати саджанець при купівлі
Переходимо до одного з найважливіших етапів-вибору саджанця колоновидной яблуні. Проблема вибору полягає в тому, що продавці дуже часто красиво говорять, а на практиці можуть продати хворе або напівживе деревце. Саме тому вам треба знати критерії оцінки хорошого саджанця.
Ідеальне місце купівлі саджанця-розплідник або садовий центр. Там можна вибрати з декількох сортів, поспілкуватися з фахівцем і побачити умови утримання. Головним плюсом є те, що потрібний саджанець викопають і запакують при вас. Під час цього процесу ви можете побачити якість деревини, колір листя, гіллястість і цілісність коренів.
Мінус такого місця-висока ціна саджанців. Проте варто розуміти, що ви купуєте посадочний матеріал в надійному місці.
Якщо розплідника поблизу немає, тоді намагайтеся купити саджанець із закритою кореневою системою. Тобто корені не мають бути замотані ганчіркою/целофаном або знаходитися у воді. Такий саджанець довше приживатиметься і може засохнути в перший рік після посадки. и. Якщо варіантів із закритими коренями немає, тоді наслідуйте наступні інструкції:
- Не купуйте саджанець з листям.
- Не можна придбавати саджанець, якщо на його коренях є ушкодження або плями.
- Кора на саджанці не має бути такою, що підсохнула, інакше ви можете купити вже сухе дерево.
- Купувати варто однорічний посадочний матеріал.
Щоб перевірити якість коренів, треба легенький зіскоблити верхній шар на будь-якому відростку. Якщо видно біла деревина-перед вами хороший саджанець.
Терміни і вибір місця для посадки
Яблуні, як і багато плодових дерев, треба висаджувати або навесні, або осінню. При цьому варто розуміти, що якщо ви купили саджанець пізньої осені, то проводити посадку не можна-попереду морози.
Досвідчені садівники рекомендують висаджувати дерева навесні. Так набагато більше шансів, що яблуня приживеться і відразу піде в ріст. Посадку проводять ранньої весни, до розпускання бруньок. Тут варто виділити той факт, що в мороз, сильний вітер або дощову погоду проводити посадку не можна, оскільки саджанець слабкий і може не перенести таких “принад” погоди.
Якщо посадку не можна перенести на весну, то проводити її треба у кінці вересня, в теплу погоду.
Є невелика хитрість для тих, хто купив саджанець восени. Деревце треба прикопати в тихому, більш-менш теплому місці, де не застоюватиметься вода і грунт не промерзне. Крім того, дерево можна на зиму посадити у великий горщик і залишити в льосі. Час від часу саджанець перевіряють і стежать за вологістю грунту в горщику.
Місце для саджанця треба вибирати хороше. Воно має бути сонячним, не продуватися холодним вітром. Не варто вибирати низовини, інакше під вашим деревом завжди стоятиме вода (це приведе до гнилизни коренів). Краще всього підійде місце за будинком або якою-небудь будовою.
Чи знаєте ви? Колоновидные гібриди групують в п’ять груп: суперкарлики, карлики, напівкарлики, среднерослые і сильнорослые.
Підготовчі роботи перед посадкою
Перед посадкою саджанця треба виконати декілька дій, які вплинуть на майбутню врожайність дерева і швидкість його зростання. Тому приділите увагу підготовчому етапу, щоб ваш саджанець прижився.
Спершу потурбуйтеся про яму, в яку буде поміщений саджанець. Якщо посадка проводитиметься навесні, то копають її восени. Лунка має бути просторою, щоб корені рослини не загиналися. До ями треба закласти фосфорно-калійні добрива з осені і накрити плівкою.
Далі, безпосередньо перед посадкою, оглянете кору і корені рослини. Якщо вони підсохнули-помістите саджанець цілком у воду на 8-10 годин (вода не має бути крижаною!).
Корені перед посадкою треба злегка підрізувати. Ця дія допоможе яблуні швидше прижитися і піти в ріст. Під час посадки стежите за тим, щоб місце щеплення не було закопане в грунт, а знаходилося над ним.
Важливо! Якщо посадка проводиться в дуже бідний грунт, тоді, окрім фосфорно-калійних добрив, до ями кладуть перегній або торф.
Як правильно посадити молоді саджанці
Тепер поговоримо про те, як правильно саджати колоновидные яблуні.
Посадка сортів цієї яблуні відрізняється від висадження звичайною, не колоновидной яблуні. Почати варто з того, що ці яблуні дуже мініатюрні, тобто на невеликій площі можна розмістити декілька дерев.
Колоновидные яблуні не висаджують по одній. Посадку проводять загущено, залишаючи між деревами не більше 40 см в ряду і 2,5 м в міжряддях. Таким чином, на невеликій площі знаходитиметься відразу декілька саджанців, а це призводить до того, що в землю треба закладати велику кількість добрив для підтримки родючості грунту. Перед посадкою під глибоке перекопування (на 1 кв. м) закладають по 15 кг компосту або перегною, 70 г азотних добрив і, якщо грунт має підвищену кислотність, до 200 г доломітового борошна.
Перед самою посадкою треба прибрати покрівлю з ями, вийняти суміш землі і добрив. Саджанець поміщають в лунку і розпрямляють корені. Діаметр лунки повинен відповідати діаметру коренів. Якщо він менший-робимо ширше яму, а не підрізуємо корені!
Після розміщення саджанця в ямі засипаємо лунку сумішшю землі і добрив. Закопувати треба так, щоб коренева шийка була вища за рівень грунту на 5 см Після посадки кожне дерево треба полити парою відер води і, в ідеалі, замульчувати грунт.
Важливо! У північних регіонах карликові сорти висаджують під кутом 30 ° . Біля саджанця забивають кілок і кріплять до нього дерево.
Якщо у вашому регіоні бушують сезонні вітри, саджанці можна підв’язати до опори, яка згодиться в перші два роки, коли коренева система ще не зміцнилася в грунті.
Особливості сезонного відходу за колоновидными яблунями
Колоновидные яблуні вимагають не лише правильної посадки, але і хорошого догляду, тому цей розділ є не менш важливим. Оскільки яблуні-клони відрізняються у відході від “звичайних” яблунь, то застосувати свій досвід не зможуть ті, що навіть знають толк в садівництві хазяї. Уважно вивчите розділ, щоб добитися хорошої врожайності культури.
Профілактика і обробка яблунь від шкідників і хвороб
Боротьбу з шкідниками краще розпочинати з профілактики-так скажуть більшість садівників, і будуть праві. Тому зараз ми розглянемо основних шкідників і найпоширеніші захворювання колоновидной яблуні, розповімо, як з ними боротися і як провести дієву профілактику.
Основні шкідники колоновидной яблуні не відрізняються від звичайної, ними є попелюха, плодожерка і кліщ. Основні захворювання культури-парша, борошниста роса і іржа листя.
У вигляді профілактики дерева треба обприскувати навесні інсектицидами і фунгіцидами, оскільки більшість шкідників-комахи, а практично усі хвороби викликані грибками.
До найпопулярніших фунгіцидів відносять наступні: “Хорус”, “Планриз”, “Фитолавин”. В даному випадку, кожен фунгіцид використовується для знищення певного виду грибка, який викликає захворювання. Найдієвіший засіб, який дозволяє знищити декілька грибків за один раз,-бордоская суміш. Інсектициди: “Адмірал”, “Актара”, “Актеллик”, “Карбофос” і “Фосфамід”. Можливість використання їх для превентивної обробки яблунь ви можете з’ясувати, прочитавши інструкцію.
Попелюха. Комаха, яка знайома кожному садівникові і городникові. Велика колонія може згубити навіть найсильніше дерево. Навесні, до розпускання бруньок, яблуню обробляють 3% розчином “Карбофосу”. Якщо ви забарилися і бруньки розпустилися-застосовують 2% розчин того ж препарату. Окрім вказаного інсектициду, можна застосовувати аналоги: “Фитоверм”, “Фосфамід”, “Актара”.”.
Плодожерка. Метелик, гусениці якого дуже швидкої і “якісно” знищують плоди і псують втечі, проїдаючи в них проходи. Плодожерка схожа на міль, має таке ж забарвлення і розміри. Щоб отримати цілісні плоди, після цвітіння яблуні обприскують “Хлорофосом” або “Метафосом”. Через 15 днів обробку треба повторити.
Червоний кліщ. Паразит, який живиться молодим листям яблуні, залишаючи за собою слід з ледве помітної павутини. Якщо обробку від паразитів проводити до розкриття бруньок, то треба використати препарати “Нітрафен” або “Олиокуприт”. Для обробки під час бутонізації використовується “Карбофос” і “Фосфамід”. В крайньому випадку, можна провести третю обробку засобом-аналогом.
Важливо! Для обробки яблуні від кліща використайте різні засоби, щоб у паразита не виробився імунітет. Варто пам’ятати про те, що обробляти дерева в сильний вітер заборонено-яблуня отримає опіки.
Тепер згадаємо основні хвороби колоновидной яблуні і розповімо, як їх лікувати.
Парша. Грибкове захворювання, яке вражає листя, квіти, плоди і втечі дерева. Сприятливі умови для розвитку грибка-підвищена вологість повітря. Ознака появи парші-салатні маслянисті плями на листі, яке потім покривається бурим нальотом. Після листя нальотом покриваються плоди. Щоб не знищити грибок або провести його профілактику, треба до розпускання бруньок обробити дерево і прилеглий грунт 4% бордоской рідиною (200 г на 5 л води). Якщо ви не встигли обробити в потрібний час, обприскувати дерево треба в період бутонізації 1% бордоской рідиною. Повторне обприскування проводять відразу після цвітіння яким-небудь фунгіцидом спрямованої дії. Третю обробку проводять через три тижні після другої. Рекомендуємо використати кожного разу різні фунгіциди, щоб досягти найкращого ефекту.
Важливо! При сильному ураженні паршею допускається до 6 обробок фунгіцидами в рік.
Борошниста роса. Захворювання вражає листя, кору, втечі і бруньки яблуні. Грибниця може розростися і уразити усе дерево, призводячи до гальмування росту і поганого плодоносіння. Боротьбу з хворобою починають, коли на яблуні розпускається листя. Дерево обприскують 1% бордоской рідиною або “Топазом” (2 мл на відро). другу обробку проводять після цвітіння-дерево обприскують хлороокисом міді (40 г на 5 л води).
Іржа листя. На листі утворюються іржаві плями, які поступово розпливаються, охоплюючи усю листову пластину. Листя рано обпадає, знижуючи зимостійкість яблуні. Позбавитися від хвороби можна за допомогою будь-яких доступних фунгіцидів, в описі яких є лікування іржі.
Полив колоновидных яблунь
Відхід за колоновидными яблунями полягає не лише в профілактиці від шкідників і хвороб. Важливим є правильний полив, від якого залежить швидкість зростання дерева і якість плодів.
Найкращим варіантом є постійне краплинне зрошування яблунь. Окрім зрошування, яблуням влаштовують 2-3 рази в місяць душ, омиваючи усю надземну частину. Якщо краплинне зрошування забезпечити неможливо (чи занадто дорого), тоді кожне дерево треба поливати 2-3 рази в тиждень, використовуючи при цьому мульчу для збереження вологи в грунті.
Таким чином, вам доведеться вибирати: або ви використовуєте краплинне зрошування без мульчування, або мульчуєте грунт і поливаєте за допомогою відер або шланга.
Важливо! Мульчу з соломи на зиму треба прибирати, щоб вона не притягала гризунів.
Внесення добрив
Не можна обійтися і без підгодівлі колоновидных яблунь. Окрім передпосадкового добрива лунки, дерева треба удобрювати практично щокварталу, особливо у момент буйного росту, цвітіння і формування плодів.
Добрива починають вносити ранньої весни, як тільки відтане грунт. У грунт закладають селітру, сечовину або рідкий гній. Після першої підгодівлі вичікують 10 днів і повторно вносять азотвмісні добрива. Потім, до середини липня, дають ще 3-4 підгодівлі органікою в парі з калійно-фосфорними добривами.
У другій половині вегетаційного періоду яблуні підгодовують тільки фосфором і калієм. Азотні добрива не можна використати в цей період, оскільки вони негативно вплинуть на ріст і розвиток плодів.
Чи знаєте ви? Найпродуктивнішими сортами колоновидной яблуні є “Бурштинове намисто” і “Легенда”. З кожного дерева можна зібрати більше 10 кг яблук.
Навіщо потрібне залужение
На цьому пункті потилицю починають чесати навіть досвідчені садівники. Річ у тому, що залужение не використовується при вирощуванні звичайних (не карликових) яблунь, оскільки вони мають сильні стержневі корені і розгалужену кореневу систему. З колоновидными яблунями усе по-іншому.
Залужение-висів навколо пристволового круга злакових трав, які допоможуть зберегти вологу в грунті і убережуть корені яблуні від механічних ушкоджень.
Вище ми писали, що для збереження вологи в грунті (чи за відсутності краплинного зрошування), грунт навколо яблунь треба замульчувати. Так от, залужение виконує практично ту ж роль, що і мульча. Тому, якщо ви замульчуєте грунт навколо культур тирсою, соломою або іншими матеріалами, то потреба в залужении відпадає.
Важливо! Злакові можна замінити звичними нам городніми травами, такими як кріп, петрушка, меліса.
Як і коли проводити обрізання колоновидных яблунь
Обрізання колоновидных яблунь впливає не лише на формування крони і зовнішній вигляд дерева, але і на врожайність, тому треба правильно підрізувати карликові дерева, щоб виростити на них максимально можливу кількість фруктів.
Відразу варто розвіяти міф про те, що колоновидные яблуні не дають бокових пагонів. Вони є, і їх може бути дуже багато. Якщо бокові пагони не зрізувати, то дерево через декілька років нагадуватиме тополю.
Річ у тому, що бічні гілки не лише зіпсують “картинку”, але і поглинуть частину поживних речовин. Проте проводити обрізання або ні-справа принципу. Важливо! При обрізанні дерева не можна видаляти центральний провідник колони.
У перші роки після посадки верхівкові втечі треба підв’язати до опори. З інших гілок формують плодові ланки.
Однорічний саджанець треба правильно обрізувати, щоб отримати потрібну форму. До того як дерево пустить сік, гілки укорочують на 2 бруньки. На другий рік залишають тільки одну молоду горизонтальну втечу. Другою укорочують на 2 бруньки, як в перший рік. На третій рік вирізують плодоносну гілку, інші пагони укорочують на 2 бруньки. По суті, прищипка і обрізання сильно не впливає на врожайність дерев, проте забирає багато часу і сил. Тому, якщо у вас великий сад, а отримання максимального урожаю не таке важливе-від обрізання можна відмовитися.
Чи знаєте ви? Середня врожайність колоновидных яблунь дорівнює 140 т з гектара, при стандартній схемі посадки 20 тис. саджанців на 1 га. Таким чином, середня врожайність 1 дерева-7 кг
Зимівля колоновидных яблунь
Колоновидные яблуні не переносять морозів, тому від хорошої зимівлі залежить дуже багато що. Дерева на зиму треба захистити від гризунів і переохолодження. Віднесіться до цього максимально серйозно, оскільки дерева не перенесуть сильного обмороження.
Важливо! Обмороженню найчастіше піддається верхівкова частина дерева. Якщо це станеться, подальше формування яблуні можливе тільки в два-три стволи.
Для захисту від гризунів нижню частину дерева треба прикрити тирсою або ялиновим гіллям. Ви можете використати будь-які натуральні матеріали, які не накопичують вологу (окрім соломи). Кожне дерево треба знизу присипати так, щоб шкідникам було складно дістатися до ствола.
Після вирішення проблеми з гризунами треба утеплити верхню частину дерева. Для цього підійде мішковина або щільний папір. При використанні паперу укладати її треба в декілька шарів, щоб вона не промокла. Згори усі шари обмотуються мотузком.
Після випадання снігу рекомендується підгребти його під дерево, сформувавши додатковий захисний шар.
Наслідуючи наші інструкції, ви зможете створити прекрасний сад, який даватиме хороший урожай і тішитиме око. Колоновидные яблуні хоч і вимагають більше уваги з боку садівника, проте вихід продукції відповідає витраченим силам.