Багато хто утримує на своєму подвір’ї переконливе поголів’я тварин. У таких випадках гостро встає проблема переробки кормів-апетити у “підопічних” чималі, і комбікорм готується дуже часто. Для цього потрібне ще і устаткування, а промислові зразки коштують немало. Але вихід все ж є-зібрати зерновий екструдер своїми руками.
Опис і призначення
Цей механізм призначений для переробки сировини (зерна, соломи і т. д) в “легкий” корм для тварин. Необхідними умовами для отримання подібних продуктів є високий тиск і велика температура.
Своїми руками ви також можете зробити подрібнювач трави для курей, овоскоп і навіть міні-трактор..
Така специфіка роботи накладає відбиток на усю конструкцію. Серед основних деталей і вузлів значаться:
- рама (вона ж станина), яка триматиме увесь апарат;
- приймальний бункер;
- привід у вигляді ременя;
- двигун;
- редуктор;
- шнек;
- фиера;
- ніж;
- циліндр;
- манжета;
- регулювальний ключ;
- шайби;
- щиток управління.
Дізнайтеся про те як зробити комбікорм для курчат і курей в домашніх умовах..
Звичайно, промислові зразки складніші і продуктивніші, але власникові подвір’я буде досить і саморобного варіанту. Якщо під рукою є досить потужний електродвигун, то можна отримати до 40 кг якісної суміші в годину.
Принцип роботи
Дізнавшись, для чого призначений екструдер, і як він може допомогти в підготовці кормової бази, придивимося до самого процесу обробки.
Більшість екструдерів (як заводських, так і саморобних) відрізняються своєю універсальністю. Окрім зернової маси, в якості сировини для переробки підійдуть:
- жито і соя;
- шрот і макуха, отримані від цих культур;
- рибне і м’ясне борошно.
Важливо! При роботі корпус прогрівається практично відразу – будьте обережні, не доторкайтеся до нього. Тобто, агрегат може “видавати” будь-який комбікорм, а це вже пряма економія-не треба кожні вихідні скуповувати мішки на ринку, досить просто засипати пшеницю або сою з наявних запасів. До того ж, така їжа легше засвоюється тваринами (що добре позначається на цифрах приросту).
Переробка стартує з того, що сировина, що потрапила у бункер, подається до нагнітаючого шнека, розігрівні шайби якого розм’якшують зерно. Шнек, обертаючись, переміщає продукти на фиеру. Саме там відбувається термообробка і основне опресовування.
Останній етап-прохід через диск, керований рукояттю (міняючи положення, можна виставити потрібну величину фракції). До нього пружиною підчеплений невеликий валик з ножем, який нарізує отримані “ковбаски”. Вони виходять через отвори у вигляді тонкого (до 3 см) щільного джгута. Відмітимо, що це характерно для великих, промислових агрегатів. У саморобних же вихід налагоджений прямо з фиеры.
Екструдер, призначений для приготування кормів, вигідно відрізняється тим, що в справу можна пустити навіть залежане і трохи таке, що упріло зерно – при такій термообробці пліснява “нейтралізується” .
Як зробити своїми руками
Зібрати такий апарат в домашніх умовах можна. Для цього знадобляться відповідні деталі і слюсарні навички (хоча знайомство з токарями теж бажане). Розпочнемо з підготовки “заліза”.
Матеріали і інструменти
Насамперед підбирають електродвигун . Тут потрібний мотор на 4 кВт (1400 про/мін)-для роботи з побутовою електромережею на 220 V це оптимальний варіант. Менш потужний “движок” з такими навантаженнями не впорається.
Чи знаєте ви? Принцип екструзії активно застосовують в харчовій промисловості. Кукурудзяні палички і макарони отримують саме таким шляхом.
Часто для таких цілей беруть старі мотори, які не використовувалися роками, припадаючи пилом в кутку. В цьому випадку агрегат доведеться капітально оглянути-корпус розбирають, перевіряють стан ротора, обмотки і підшипника.
Не завадить і елементарна діагностика. Простий тест “на обертання”: спробуйте розкрутити ротор вручну (тільки на непідключеному двигуні). Якщо із зусиллям, але все таки пішло-проблем немає. У свою чергу, тугий хід може бути результатом засмічення або непридатності мастила в підшипниках (чи використання непідходящої).
Дізнайтеся про те як правильно годувати павичів, гусят, бройлерів, свиней, перепелиць, курчат, курей-несучок, индоуток, кроликів, телят..
Переконавшись в справності мотора, поставте кожух на місце і спробуйте включити. Прислухайтеся-гул має бути рівним, без різальних вухо “підклинювань”. Їх наявність вказує на люфт підшипників або розбиту обойму.
З двигуном розібралися. Окрім “серця”, вам знадобляться такі компоненти:
- залізний куточок (25 і 35 мм);
- вал під шнек;
- сталевий дріт (діаметром 10 мм);
- прутки (8 мм);
- труба (для корпусу);
- заготівля під фиеру;
- різьбовий перехід;
- муфта з контргайкою на вихід;
- букса з двома підшипниками (63х18 в діаметрі);
Важливо! Заготовлені підшипники бажано протерти перед установкою. Для цього сгодится ганчірка, змочена гасом або бензином.
- два шківи (передатне число ¼);
- оцинковане залізо під бункер;
- конденсатори (4 робітників на 8 мКф і 2 пускових по 280 мКф);
- вилка і вимикач.
Обов’язковий “реквізит”-кутова шлифмашина, зварювальний апарат і тиси. Окрім них, доведеться задіяти ще і токарний верстат.
Процес виготовлення
Алгоритм дій на початку зборки буде наступним:
- Першою готується рама. Куточки підрізають за розміром, виставляються і проварюються. У нашому випадку основа “станини” має габарити 40х80 см Верхній майданчик під корпус-16х40.
- Потім на раму виставляють ніжки (40 см). Приваривши їх до основи, переходять до з’єднання з “верхівкою”. Сантиметрах в 5 під нею ставляться парні перемички.
- Для кріплення двигуна доведеться варити ще одну рамку з того ж куточка. У її стійках робляться довгасті прорізи, завдяки яким регулюватиметься натягнення ременя. Її остаточно кріплять тільки після того, як виставлені обидва вали.
Зробити раму можна і самому, а далі починаються складніші роботи (у тому числі і токарні). Труднощі торкаються, в основному, виготовлення шнека :
- На одному з країв валу (завдовжки 42 см і діаметром 27 мм) на токарному верстаті виточується 2-сантиметровий конус з кутами в 45°. Йому відводиться роль кінчика.
Чи знаєте ви? У 1963 році під Костромою була закладена лосеферма! Тварин було трохи, вони періодично розбігалися, і тоді до пошуків підключали місцеве населення. Дивно, але експериментальне господарство працює і понині.
- На основу валу, щільно затиснутого в тисах, накручують дріт -“десятку”. Це і будуть гвинти. Її доведеться виставляти під потрібним кутом, приварювати і акуратно підрівнювати гребені “болгаркою”. Без помічника це майже нереально.
- Перший виходить від необробленого верстатом валика. Від першого до другого гвинта має бути близько 25 мм (якщо міряти по центру гребеня)-саме сюди потрапляє сировина. Розрив між другим і третім буде тим же.
- П’ять центральних витків ставляться з інтервалом в 20 мм;
- У 2-2,5 см від них щільно “склепують” відразу два шматки дроту-заготівлю розігрівної шайби. Подровняв її поверхня, “болгаркою” роблять злегка косі неглибокі розрізи (по усьому колу, з кроком в 1 см).
- Від краю шайби виступатиме шнек виносної частини, після якого з розривом в 20 мм йдуть ще три. На таку роботу може піти цілий день.
З циліндром теж доведеться повозитися.
Виставити прутки просто так, “на око” не вийде. Щоб уникнути перекосу, пошукайте трубу-“сороковку” (у неї зовнішній діаметр 48 мм). На обидва її кінці ставляться хомути, які затискатимуть прутки. Але є ще один нюанс. Ще до “обварювання” декілька прутков доведеться обрізувати так, щоб вийшло завантажувальне вікно (3х2 см), яке знаходитиметься в 3 см від одного з країв.
Важливо! В якості робочого майданчика вибирається рівна поверхня. Нахил у будь-яку сторону протипоказаний – у такому разі апарат або перегріється, або “молотиме” вхолосту . Вал повинен виходити з циліндра із запасом-він повинно вистачити для установки шківа. Усе виставлено і підігнано-можна варити. Будьте готові до того, що заготівля нагріється і просяде, і вибити її з труби буде непросто. Щоб полегшити завдання, беріть трубу довше, а з потреби приварите до стінки корпусу п’ятак, по якому доведеться сильно бити кувалдою.
Коли циліндр охолоне, його очищають від іржі. Потім вставляють готовий шнек. Між стінками і гвинтами повинне залишатися не більше 1 мм. Конусний край валу виходитиме повністю. Саме туди приварюватиметься відповідне по діаметру різьблення (тут-“на 50”) завдовжки 2 см
Окрема тема-виготовлення фиеры . Це складна токарна робота. Річ у тому, що одним кінцем вона повинна надіватися на конусний край валу (доведеться робити аналогічну виїмку по центру). Не забувайте і про зовнішнє різьблення, яким уся деталь накручуватиметься на циліндр. А ось її параметри:
- довжина-80 мм;
- діаметр “стику”-49 мм;
- внутрішній отвір-15 мм.
Зробити корпус вже легше-відрізується шматок труби потрібного діаметру, після чого вона ріжеться уподовж. Циліндр кладуть всередину, для примірки. Можливо, доведеться рівняти порожнину молотком. Якщо усе підходить, циліндр накривають другою половиною кожуха і пускають шви за місцем розрізу труби. З боків же акуратно прихоплюють, примотавши пароніт. Згори підготовленого вікна ставиться відповідна трубка завдовжки 3 см (її теж приварюють “за місцем”).
Чи знаєте ви? Літні люди, напевно, пам’ятають заборону на зміст худоби в передмістях, що діяв на початку 1960-х рр. Деякі власники у той час йшли на хитрість, відправляючи своїх годувальників в підпілля (у прямому розумінні слова). Не забувайте і про підшипники , які доведеться набивати на вал. Опресовування вимагає акуратності і установки опорних втулок. Враховуйте, що вони дещо утрудняють обслуговування підшипника, отже, обойми мають бути “свіжими”.
Для невеликого господарства буде досить звичайного засипного бункери з оцинкованого заліза. У його основі-клепаный квадрат (16х16 см). Відлічивши від його верху 14 см, зробіть внизу передньої стінки рівномірний вигин. Потім підганяється задня стінка і робиться отвір, який повинен заходити у віконце на корпусі.
З верхньою станиною його сполучають “ніжки” з куточка 25 мм, приварені під кутом. До них бункер приклепують з обох боків, заздалегідь просвердливши отвори.
Для екструдування кормів використовують пшеницю, ячмінь, горох, кукурудзу, просо, люпин, боби..
Остаточний монтаж пов’язаний з електроустаткуванням :
- Усі робочі компенсатори поміщають в один блок і спаюють послідовно. З пусковими та ж історія.
- Потім обидва дроти з першого робітника виводять.
- На середньому і нижньому болті моторної “колодки” вже мають бути закріплені вільні кінці від вилки. Один з вільних дротів від конденсатора чіпляють за верхній болт, а другою виводиться на пусковій “кондей”.
- На перший робочий “кондей” припаюють дріт від вимикача пускових (другий вже сполучений з ними).
Усе готово до пуску. Пускові конденсатори включаються на пару секунд, на самому початку роботи, інакше вони можуть вибухнути.
Важливо! Усі конденсатори треба “упакувати” в дерев’яні скриньки. Звичайно ж, після роботи їх накривають, щоб туди не потрапляла волога.
Фінальний акорд-установка і “вивішування” шківів, які повинні стояти строго вертикально і без щонайменших перекосів один відносно одного. Якщо усе зійшлося, можна тестувати і починати роботу. Перші “прогони” робляться на м’якій сировині на зразок макухи.
Зробити або купити?
Ми навели приклад того, як можна зібрати екструдер будинку, і цього “мануала” вистачить, щоб зрозуміти, що це таке, і чи варто братися за виготовлення самому.
На користь такого рішення приводять такі аргументи:
- дешевизна;
- можливість “підігнати” агрегат під свої потреби, вибравши відповідний розмір;
- простота в обслуговуванні;
- нескладний електричний ланцюг без безлічі колодок і штекерів;
- економія на купівлі комбікормів (у хід йдуть домашні запаси);
- непогана продуктивність.
Але є і свої мінуси:
- трудомісткість зборки, яка вимагає інструменту і навичок;
- прискорений нагрів циліндра, від якого страждають майже усі “самоделки”;
- незахищена проводка.
Висновки нехай кожен робить сам, виходячи зі своїх міркувань. Нам залишається лише констатувати, що екструдер буде відмінною підмогою невеликому подвір’ю з “рукатим” хазяїном. А ось фермерові з великим розмахом знадобиться стабільно працюючий (і дороге) заводський виріб.
Тепер ви знаєте, чим корисний екструдер, і з чим пов’язано його виготовлення. Сподіваємося, ви правильно розрахуєте конструкцію, зібравши довговічний апарат. Успіхів в господарстві!