Прогрес подарував нам масу побутових приладів і інших пристроїв, без яких немислимий сучасний будинок. Більшість з них живляться від мережі, і тут виникає дилема: купувати “трійники” з подовжувачами, які своїм видом псують інтер’єр або ж ставити додаткові розетки. Зупинимося на другому варіанті, з’ясувавши усі нюанси таких робіт.
Вибір місця
Насамперед треба визначитися з місцем монтажу. Тобто, ще до початку робіт прораховують, як розподілити розетки. Усе залежить від типу кімнати.
- Так, в спальні і вітальні розетки зазвичай закладають по обидві сторони ліжка або дивана, а також у крісел. Якщо говорити про диван або тумбочку біля ліжка, то там припадуть до речі декілька розеток, об’єднаних в один блок (для зарядки телефону і іншої техніки). Те ж торкається і вітальні, де будуть поміщені телевізор або акваріум з компресором.
- Робочий кабінет . Основна локація-поблизу столу. Декілька роз’ємів буде досить. Але є свої нюанси. Приміром, для комп’ютера краще підходить нижній рівень, а для ноутбуків або планшетів зручніше розетки, поміщені під рукою. Не забуваємо про запас-кудись треба буде включати світильник або зарядне від телефону.
- У передпокої і коридорі розетки ставлять внизу (так, щоб вистачало довжини шнура пилососа).
- Кухня . Розетки поміщають ближче до холодильника, варильних поверхонь і електричних варильних шаф. Для блендера, чайника і іншої техніки роблять блоки на 2 розетки, трохи вище за рівень столу. Мікрохвильова піч, телевізор і витяг живлять від окремих або здвоєних розеток (враховуйте довжину дроту).
- У ванній кімнаті з присутністю пральної машини ставляться підлогові слоти. Відкритий подвійний блок-це для електробритви і фену. Додаткове підсвічування або масажні панелі живляться від прихованих блоків.
Важливо! Для локацій з підвищеною вологістю краще вибрати розетки з відкидними кришками і шторками, що прикривають роз’єми.
Не менш важливе питання – відстань від підлоги . Ці цифри обумовлені в Гостах і інших нормативах, але річ у тому, що радянські стандарти розраховувалися під іншу кількість побутової техніки (та і висоти там більше), а європейські багатьом здаються занадто “низькими”.
Так що доводиться орієнтуватися на практичність і безпеку.
Якщо узяти спальню , те оптимальним варіантом для розетки під світильник буде рівень в 70 см, а для зарядних пристроїв вистачить і 30;
У випадку з кухнею показники інші:
- для холодильника або посудомийної машини буде достатні 10-20 см (за умови, що шнур не занадто короткий). Чим коротше кабель-тим вище розетка, ніякої роботи “внатяг”;
- розетки під іншу кухонну техніку виносять на 1,1 м від підлоги. При цьому різниця з “фартухом” знаходиться в межах 20-25 см;
- витягу знадобиться 1,8-2 м.
Для ванною рекомендовані такі цифри:
- роз’єм під пральну машину роблять на рівні 40-50 см;
- під фен або електробритву вистачає 1 метра;
- якщо планується монтаж бойлера, беруться усі 1,5 м.
Зверніть увагу і на відстань від розетки до душової кабіни, крану або раковини-до джерела води повинно бути не менше 60 см (у ідеалі метр, але не завжди дозволяє довжина шнура). Також у ванній кімнаті заборонено розташовувати розетки нижче 15 см від підлоги.
Чи знаєте ви? У Нью-Йорку на вулиці Перл-стрит розташовувалася перша у світі електростанція, створена Томасом Едісоном. Спочатку жителі вулиці навіть боялися електрики, а дітям забороняли підходити до джерела світла.
Кількість розеток доведеться розрахувати заздалегідь, враховуючи кількість споживачів. Орієнтовні показники виглядають таким чином:
- спальня-3-4;
- вітальня-4-6;
- робоча зона-3-5;
- передпокій, коридор-3;
- кухня-4-5;
- ванна-2-3.
Це приблизні цифри, які можуть коригуватися. Як би то не було, подумайте, скільки і яких приладів використовуватиметься в різних приміщеннях.
Багато хто ставить розетки із запасом (по одной-две “згори” на випадок купівлі нових пристроїв).
Необхідні інструменти і підготовчі роботи
Для установки знадобляться:
- перфоратор або потужний електродриль;
- насадка у вигляді коронки або побідитове свердло (для гіпсокартону-відповідна по діаметру фреза);
- бур і лопатка (8 мм);
- викрутки (пряма і хрестова);
- олівець, рулетка і рівень;
- грунтовка, шпаклівка і штукатурка для фінальних робіт.
- наявність молотка, зубила і щітки буде тільки в плюс.
Інструмент зібраний, можна починати. Попередні роботи стартують з розмітки: рулеткою відмічають відповідну висоту, а за допомогою будівельного рівня олівцем відбивають вертикальні і горизонтальні осьові центри.
Важливо! Отвір у бетонному покритті можна зробити з невеликим запасом, тоді як для гіпсокартону потрібно точне дотримання діаметру.
Притуливши і виставивши по центру подрозетник, обведіть його олівцем-контур для майбутньої ніші готовий. При підготовці до монтажу блоку розеток пам’ятаєте про відстань в 7,1 см-це стандартний міжосьовий інтервал подрозетников.
Звичайно, доведеться тимчасово відключити електрику в житлі, вимкнувши автомат захисту на щитку, або ж знеструмивши лінію, що йде в окрему кімнату.
Прокладення кабелю
Розетку теж треба звідкись живити. Найчастіше кабелі заводять в не занадто широкі штробы глибиною до 2 см (їх вирубують в стіні перфоратором з лопаткою).
Це оптимальний варіант для бетонних і цегляних стін. Штробы ведуть строго по вертикалі і горизонталі, без всяких вигинів і нахилів. Горизонталь б’ють вище-2,5 м від підлоги або більше (якщо дозволяє стелю). Ще одна методика – відкритий монтаж , коли проводка поміщається в зовнішні пластикові канали, пущені по стінах. Такий спосіб підходить для роботи в приміщеннях з дерев’яним покриттям стін або ж якщо немає бажання “робити пил”, як при розробці штроб.
Чи знаєте ви? За однією з версій, життя на Землі могло з’явитися завдяки. електричному розряду у вигляді блискавок (нібито вони запустили глобальний синтез амінокислот). Правда, у теорії є безліч спірних моментів.
Багато хто використовує пластикові труби або гофрорукав. Вони надійно захищають кабель, але виглядають не занадто естетично. Зазвичай їх поміщають в штробы, які штукатурять після завершення робіт.
Підготовка робочої поверхні
Правильно зроблене посадочне місце для розетки-один з чинників, що гарантують безпеку і нормальну роботу електроприладів. Варіантів таких робіт трохи: або міняти старий подрозетник, або пробивати нове “гніздо”. Розпочнемо з першого.
Демонтаж старої коробки і розетки
Це менш трудомісткий процес, який проводиться в наступному порядку :
- Знеструмивши лінію, викруткою викручують центральний гвинт. Панель і саму рамку знімають.
- Для підстраховування переконаєтеся, що лінія напевно відключена. Якщо напруга все ж поступає, лампочка на індикаторній викрутці при контакті з фазою спалахне. Побачивши таке, обов’язково відключите подання електрики.
- Потім послабляють бічні гвинти розпорів і виводять саму розетку, наскільки дозволяє кабель.
- Залишається відкрутити клеми, відвести дроти в сторононьку і зняти стару коробку.
Відео про те, як демонтувати стару розетку і встановити нову
Іноді виявляється, що подрозетника просто немає. Ситуацію виправляють установкою нового (про що буде сказано трохи нижче).
Важливо! Якщо стара коробка при щонайменших зусиллях просідала всередину стіни, цю локацію доведеться зміцнити тією ж штукатуркою або невеликою кількістю цементного розчину, поміщеними в “зайву” порожнину.
Але ще до цього оглядають проводку, що звільнилася, на предмет ізоляції. Якщо вона не вселяє довіри (чи того гірше, стара розетка встигла оплавитися), дроти обмотують новим шаром. Заразом щіткою віддаляється пил, що скупчився, і шматки штукатурки.
Облаштування поверхні під нову конструкцію
Для установки нової розетки доведеться потрудитися. Найбільш показовий приклад з бетонною стіною . Алгоритм роботи наступний:
- На перфоратор кріпиться коронка, якою робиться отвір. Приставивши її до наміченого контура, починають робити “гніздо”. Його глибина має бути на 4-5 мм більше, ніж висота подрозетника.
- Якщо під рукою тільки дриль, є інший вихід-по колу свердлять 10-12 отворів, перемички між якими акуратно збивають зубилом.
- Ретельно прочистившись штробу від пилу, приміряйте коробку. З неї заздалегідь зрізують заглушки під проводку. Усе, готово.
Начебто усе просто, але є свої тонкощі. По-перше, приготуйтеся до того, що буде багато пилу. По-друге, доведеться міцно тримати інструмент в потрібному положенні-перекосів бути не повинно. Для гіпсокартонної стіни послідовність та ж. Різниця лише в інструменті (досить гострої фрези на дриль) і зусиллі. Матеріал крихкий, і сильно давити не треба. Забувши про це, іноді отримують не лише отвір, але і тріщини.
Чи знаєте ви? У пожежній частині міста Ливермор (США) є лампочка, яка працює практично безперервно вже більше століття, з 1901 року.
У випадку із заготівлями під подвійні розетки важливий розрахунок осьових центрів і точна горизонталь. Отримане за тією ж технологією “гніздо” перевіряють, знявши з коробок сполучні перемички.
Монтаж подрозетника
Місце під коробки готове, самі подрозетники при пробному вимірі встають без перекосів-можна приступати до їх установки в бетонну стіну :
- Видаливши пил, нанесіть грунтовку.
- Коли вона підсохнула, розведіть шпаклювальні або штукатурні суміші на основі гіпсу (хоча сгодится і алебастр). Невеликий шар складу тут же нанесіть всередину отворів-гіпс швидко сохне.
- Шар розподілите більш-менш рівномірно, вузьким шпателем.
- Заведіть проводку в отвори на корпусі “склянки”, і втиснете коробку в розчин (верхня кромка має бути урівень із стінкою). Щоб виставити подрозетник порівніше, на цьому етапі беруть рівень, яким перевіряють горизонталь.
- Після цього закрутите гвинти, які і тримають усю конструкцію. Шматки розчину, що потрапили всередину, прибирають пізніше, коли вони затверділи.
- Місця зовнішнього стику із стіною загрунтуйте, обштукатурте, а коли підсохнуло-прошпаклюйте і відшліфуйте до отримання рівної площини.
Відео: як встановити подрозетник у бетонну стіну
З гіпсокартоном справа йде інакше-попередню закладку розчину зазвичай не роблять. З іншого боку, потрібна обережність: надмірна завзятість відгукнеться тим, що краї отвору репнуть, і коробка увійде туди, втративши бічну точку опори.
Крім того для гіпсокартону використовуються спеціальні подрозетники з гнучкими фіксувальними вушками з боків.
Важливо! Бажано, щоб до загальної мережі житла був підключений стабілізатор напруги-прилад досить дорогий, але ефективний.
Підготовка проводки
Усі три (у старих будинках-дві) жили заведеного в коробку кабелю укладатимуться окремо. Щоб з’ясувати, як саме вони розміщуватимуться, акуратно зрізують захисне обплетення.
Розвівши жилки, що звільнилися, їх підносять до клем розетки. Це і покаже, скільки дроту треба обрізувати (зазвичай залишають 6-7 см запасу від краю подрозетника).
Самі проводки акуратно зачищають, знявши 1-1,5 см обплетення з країв. Кінчики дротів скручують в кільце за годинниковою стрілкою-це збільшить площу контакту. Простежте, щоб не стирчали окремі “волоски”. При заміні коробки іноді виникає проблема з проводкою-вона може виявитися перебитою на кінцях або ж треба з’єднати мідну жилу з алюмінієвою. У таких випадках виручає перехідна клема . Це непоганий варіант для тих, хто хоче підстрахуватися на випадок втрати контакту.
Чи знаєте ви? Перші письмові згадки про удари струмом датовані 2750 р. до н. е. У староєгипетських текстах описана сцена лову електричного сома (а він здатний видати імпульс в 360 В).
Ставлять її так:
- Кінчики жил підрівнюються. Ізоляція знімається на 5 мм, а проводки виставляють паралельно (без скручувань).
- Колодки надівають, щоб проводка виступала приблизно на 0,5-1 мм. Манжета повинна закривати край з ізоляцією.
- Наконечники з обох боків підтискають пасатижами, а самі дроти прихоплюють притискним гвинтом.
Трохи трудомістко, зате надійно. Головне-помістити клему в коробку (але не в штукатурку).
Підключення розетки
Схема підключення розетки до трижильного кабелю досить проста:
- Жовто-зелений дріт (заземлення) кріпиться до центральної клеми.
- Блакитний або синьо-білий “нуль” фіксують на лівій клемі.
- Направо виводять і кріплять фазу (білий або біло-коричневий дріт).
Як бачите, нічого хитрого немає: зачищені кінчики надійно схоплюються звичайними гвинтовими або пружинними клемами. У будинках із старими кабелями без відведення на заземлення принцип той же.
Здвоєна розетка , виконана одним блоком, підключається по-іншому. “Земля” кріпиться тільки до верхньої клеми, Фаза і “нуль” виводяться на ліву і праву клеми (ні в якому разі не на одну пластину-це приведе до короткого замикання).
Монтаж розетки
Переконавшись в правильності з’єднання і надійності контактів, дроти обережно згинають і разом з розеткою укладають в коробку. При цьому намагаються не пережати проводку.
Важливо! При установці переконаєтеся, що проводки не торкаються один одного.
Потім механізм фіксують бічними гвинтами. Обов’язково перевіряється, наскільки рівно поставлена розетка, і чи немає перекосу по вертикальній площині. При роботі з бетонними стінами не треба жати з усієї сили, інакше кріплення ризикує лопнути. Та ж ситуація і з гіпсокартоном.
Фіксація накладки
Залишилося рівно виставити рамку і прихопити її на бічні гвинти. Фінальна частина роботи-установка декоративних накладок. Вони повинні надіватися легко, без явного випинання. Кріпленням виступають центральні гвинти.
Що робити, якщо подрозетник встановлений криво
Ситуації бувають різні, і помилка при монтажі “склянки”-не виключення.
Найвірніший (але в той же час і трудозатратный) метод її виправлення-зняти подрозетник, не забувши при установці подивитися, чи не грає він на кабелі, що вийшов з вертикальної штробы.
Щоб уникнути цього, на цій ділянці її роблять трохи більше глибокою.
Звичайно, усі площини і проводка в ході такої вимушеної заміни перевіряються.
Чи знаєте ви? У різних частинах Японії струм подається в мережі з різною частотою: в східних мережах-стандартні 50 Гц, а в західних-60. Це пов’язано з розвитком енергетики в країні: на зорі електрифікації закуповувалося різне устаткування, а пізніше виявилось, що уніфікація зажадає колосальних витрат.
Тим, у кого стіна утеплена піноблоками, і трохи змістити розетку неможливо через відсутність місця під надійне кріплення, допоможе інше рішення:
- зі знеструмленої розетки знімають накладку;
- у рамці (як можна ближче до корпусу) висвердлюють отвори по 3-3,5 мм в діаметрі, і туди ж заводяться саморезы;
- після того, як розетка виставлена нормально, усі кріплять назад.
Метод кустарний, але дієвий. Тільки не забудьте перевірити контакти.
Особливості установки здвоєних розеток
Для сучасного будинку з великою кількістю побутових приладів часто використовують подвійні розетки. Але практика показує, що популярні “перемички” в одному подрозетнике бажано замінити паралельним підключенням двох розеток (з підведенням кабелю на кожну)-так вони краще впораються з навантаженнями.
Відео: як встановити подвійну розетку
Ще до установки треба прорахувати навантаження на пристрій: вона не повинна перевищувати 16 А.
При монтажі оголені кінці дротів бажано запаяти, а ще краще-використати латунні контакти. Це продовжить термін служби подвійних систем.
Відео про те, куди встановлювати розетки в квартирі
Тепер ви знаєте, як встановити розетку своїми руками, і що треба враховувати при роботі.
Дуже часто в квартирах і приватних будинках з’являються непрошені гості, які доставляють масу проблем хазяям. Дізнайтеся як боротися з клопами, тарганами і міллю..
Сподіваємося, ця інформація допомогла розібратися в такому серйозному питанні, і проводка працюватиме без проблем. І нехай будь-які маніпуляції будуть успішними!