Як побудувати опалубку для фундаменту огорожі


Обов’язковою умовою при зведенні огорожі є спорудження опалубки. Конструкція має бути міцною, запобігати можливим вигинам і деформаціям, витримувати масу фундаменту. Ознайомившись з особливостями, правилами і підводними каменями монтажу опалубки, можна сміливо приступати до її виготовлення самостійно.

Необхідні матеріали

Запорукою якісної, надійної і довговічної опалубки є матеріали. Достаток будматеріалів на ринках дозволяє істотно розширити арсенал для її виготовлення.

Для конструкції підійде:

  • Метал – універсальний, але при цьому найдорожчий вид опалубки, в якій застосовуються листи міцної сталі завтовшки 1-2 мм. Відрізняється такий вид простотою в установці, довговічністю, зручністю в обробці. Істотним мінусом вважається висока вартість, в порівнянні з іншими видами.

  • Залізобетон – опалубка монтується із залізобетонних плит. Залежно від розмірів плит при заливці фундаменту можна буде істотно понизити витрату бетонного розчину, але при цьому зберегти високі прочностные функції конструкції. Мінус-великі габарити плит, що спричиняє за собою залучення спеціальної техніки.

  • Пінополістирол – якісний, довговічний і практичний матеріал. Конструкцію збирають із вже готових блоків, які надзвичайно прості в установці і обробці. Недоліком є складність в підборі деяких елементів, приміром, кутів, округлень і т. п.

  • Дерево – найбільш затребуваний варіант. Найчастіше для зведення опалубки використовують листову фанеру або дошки. Вони прості в монтажі, порівняно дешеві, не вимагають застосування додаткової спецтехніки або спецінструментів. Основний недолік-необхідність установки додаткових посилюючих конструкцій в деяких випадках.

  • Підручні матеріали – шифер, профлисты, сталеві листи. Такий вид опалубки дуже дешевий, дозволяє спорудити конструкцію необхідної форми без щілин, проміжків. Серед мінусів можна виділити складність у зборці, невисокі показники здатності, що несе, необхідність застосування додаткових розпірок. Подібний варіант стане оптимальним рішенням для невеликих будівель.

Різновиди опалубки

Виділяють декілька різновидів опалубок, використовуваних у будівельній сфері, в якості міцної і довговічної основи під бетонні, залізобетонні конструкції. Дізнайтеся, як зробити самому огорожу з сітки рабицы, з габіонів, плетена деревяный огорожа..

Вертикальна

Опалубка вертикального типу застосовується для зведення тонких, але досить міцних стін, нетрадиційної конфігурації, колон, деяких похилих підстав. В даному випадку навантаження розподіляється в сторони, вертикально.

Стандартний комплект вертикалі включає наступні елементи: кутові і лінійні щити, стягування, підкоси, утримуючі щити і різні елементи кріплення, у тому числі замки.

Горизонтальна

Горизонтальна конструкція застосовується для будівництва плит перекриття. Горизонталь має значну товщину і обов’язково армується металевими стержнями.

Такий вид використовують на поверхнях, де навантаження розподіляється зверху вниз. Принцип облаштування опалубки нескладний, для її установки знадобляться: опорні стійки, треноги, універсальні вилки для фіксації балок, балки і листовий матеріал, на який заливають бетон.

Похила

Опалубка похилої або архітектурна застосовується при зведенні дизайнерських споруд, унікальних, нестандартних конструкцій з бетону.

Чи знаєте ви? Існує також незнімна опалубка, яка є цілісною конструкцією у вигляді стіни. Під час її монтажу роблять зборку панелей або блоків в єдину конструкцію. Після заливки бетону і додавання ізоляційних матеріалів утворюється монолітна стіна.

Вимоги

Незалежно від того, які матеріали використовуються для зведення опалубки, вона повинна відповідати деяким основним вимогам:

  • запас міцності : конструкція повинна витримувати масу бетону, бути стійкою до вигинів, деформації, міцної, стійкої, не хисткої, зберігати первинну задану форму;
  • простота: виріб має бути просте у зборці і виготовленні, при необхідності швидко демонтуватися і транспортуватися;
  • щільність: при виготовленні враховують щільність опалубки, тонку і точну підгонку дощок один до одного, відсутність щілин і проміжків в місцях з’єднання. Вона повинна мати ідеально рівну поверхню, із строганой стороною, прилеглою до бетону;
  • стандарти: бажано, щоб окремі деталі мали стандартну форму і могли використовуватися багаторазово;
  • легкий демонтаж: форма повинна легко розбиратися, демонтуватися без серйозного ушкодження цілісності її базових елементів;
  • розміри: габарити окремих компонентів повинні строго відповідати проектним розмірам бетонної або залізобетонної конструкції;
  • кріпильні деталі: зборка і монтаж опалубки повинні робитися із застосуванням мінімальної кількості цвяхів. Оптимальним варіантом буде їх заміна притискними дошками-клинами.
інші статті  Як позбавитися від мурашок на кольорах

Коли прибирати опалубку

Основними чинниками, на які орієнтуються при визначенні терміну зняття опалубки, є температурний режим і марка бетону. Саме від температури довкілля залежить час застигання литва.

Відмітно, що кількість залитого бетонного розчину не впливає на його міцність. Так, за рівних умов дозрівання великої плити і маленького блоку проходитиме однаково.

Можливо, вам також корисно буде дізнатися, як побудувати веранду до будинку самого, як зробити альтанку з полікарбонату, вольєра для собаки своїми руками, мангал з каменю..

Точно вказати, коли прибирати опалубку з урахуванням основних чинників, можна тільки після проведення спеціальних лабораторних досліджень.

Проте для зручності забудовників були створені спецтаблиці залежності температури і часу, коли демонтаж конструкції буде максимально безпечним як з точки зору внутрішніх химпроцессов, так і для міцності геометрії :

Міцність матеріалу

Температура повітря

15%

30%

50%

Час демонтажу, дні

+35

1

1,5

2

2

+30

1

1,5

2

2,5

+25

1

2

2

3

+20

1

2

3

4

+15

1

2

4

5

+10

2

4

7

7

+5

3

6

10

10

+1

5

8

12

15

Після закінчення 9-28 днів після заливки, знову-таки залежно від температури, бетон набере міцність 98%, інші 2% він набиратиме упродовж усього життя конструкції.

Важливо! Передчасне зняття конструкції може привести до таких негативних наслідків, як: механічні ушкодження основи; різке обезводнення за рахунок збільшення площі випару; зниження гідратації (випари вологи), через що матеріал не зможе набрати достатню міцність.

Покрокова інструкція

Опалубка під фундамент для огорожі виготовляється в декілька простих кроків. Для облаштування вашої ділянки, вам буде цікаво дізнатися, як зробити своїми руками декоративний водоспад, садові гойдалки, фонтан, шпалери для винограду, розарій, клумбу з покришок, сухий струмок, клумбу з каменів, рокарій. й.

Крок 1: Завмер і розмітка

Першим і одним з найважливіших кроків, який часто ігнорують майстри, є розмітка території і проведення вимірів.

Перед здійсненням земельних робіт необхідно розмітити територію для майбутньої конструкції і розмітити увесь периметр, що дасть можливість виявити перешкоди, перешкоди при викопуванні грунту, приміром, пні, канави, комунікації і т. п.

Також можна зіткнутися з перепадами висот в початковій точці і фініші, тому дуже важливо врахувати усі нюанси і лише потім приступати до другого етапу-викопування траншеї.

Розмітку здійснюють за допомогою шнура, який кріпиться за дерев’яні або металеві кілки. За допомогою рулетки виставляють кути і перевіряють розміри.

Крок 2: Викопування траншеї

Траншея під обгороджування викопується з істотним запасом по ширині, що пов’язано з необхідністю фіксації щитів бічними брусками, які вкопуються в землю.

Важливо пам’ятати, що глибина канави повинна на 10-15 см перевищувати заглиблену частину основи. При цьому виїмку грунту здійснюють по усьому периметру опалубки.

інші статті  Огірок Красуня

Важливо! Не рекомендується заливати бетон безпосередньо на грунт. Для міцності і довговічності конструкції на дно траншеї укладають шар з гравію і піску.

Крок 3: Установка вертикальних внутрішніх брусків (ребер конструкції)

В середині траншеї уздовж її стінок необхідно викопати спеціальні лунки під вертикальні бруски, з перерізом 50х50 мм. Щоб бруски увійшли міцно і строго вертикально, рекомендується трохи розпушити землю. При заливці фундаменту в 20 см відстань між такими палями має бути 120-130 см, при 30 см фундаменту-близько 1 м. Бруски повинні трохи виступати над траншеєю, оскільки це надалі знадобиться для фіксації опалубки, забезпечення її жорсткості і надійності.

Крок 4: Установка щитів (стін конструкції)

Після того, як вертикальні внутрішні бруски будуть виставлені, приступають до збору щитів. Особливо важливо простежити за тим, щоб дошки розташовувалися строго по вертикалі на однаковій відстані. Після того, як монтаж щитів у вертикальному положенні закінчений, в канаву засипають шаром в 7-10 см пісок і гравій.

Крок 5: Скріплення щитів

За допомогою горизонтальних дерев’яних планок і довгих саморезов скріплюють вертикальні бруски, постійно контролюючи точність установки щитів при фіксації. Таким чином, повинна вийти єдина конструкція з щитів. Щоб зміцнити полотно, із зовнішнього боку канави засипають землю або гравій.

Крок 6: Установка бічних зовнішніх упорів

Для того, щоб конструкцію не розпирало ззовні, встановлюють бічні зовнішні упори, в якості яких чудово підійде нарізка з фанерних листів. Ширина таких листів повинна дорівнювати глибині заливки.

Упори щільно засовуються в проміжки між піском і дошками. Після заливки бетону, під його вагою листок фанери притиснеться до дерева, тим самим забезпечить гладкість і надійність литва.

Крок 7: Підготовка армуючого каркаса для фундаменту

Коли місце під установку опалубки готове, готують армуючий каркас з трьох горизонтальних шарів армуючих лозин. Кожен шар розташовується один над одним, причому самий верхній ряд має бути мінімум на 10 см нижче від поверхні. Горизонтальні лозини сполучають між собою по відповідних розмірах за допомогою зварювання. Утворюються довгі лозини, які приварюються до вертикальних коротких лозин. Так виходить конструкція у вигляді осередкового каркаса.

На цьому ж етапі встановлюють опорні стовпи, які приварюються до арматури. Стовпи закопуються на глибину, не менше глибини промерзання грунту.

Важливо! Встановлення стовпів є обов’язковим при монтажі масивних огорож і обгороджувань.

Крок 8: Приготування бетону

Наступний етап полягає в приготуванні бетону. Для цього знадобиться:

  • цемент;
  • щебінь;
  • пісок;
  • вода;
  • пластифікатор.

Чи знаєте ви? Пластифікатор можна замінити рідким милом, яке додають в невеликій кількості в готовий розчин. Це надасть еластичність суміші і дозволить їй рівномірно розтікатися.

Техніка приготування бетону досить проста: цемент змішують з піском і щебенем в співвідношенні 1:3:2, додають поступово воду, щоб вийшов досить пластичний, але не рідкий розчин.

У суміш рекомендується додавати також морозостійкі компоненти. Що стосується марки цементу, то рациональнее використати звичайнісінькі-М200 або М250.

Крок 9: Заповнення конструкції сумішшю

Після приготування бетону приступають до заповнення конструкції.

Існує два способи заливки опалубки :

  • заповнення шарами;
  • заливка безперервним способом.

Метод заливки залежатиме від об’ємів бетонування. Оскільки площа опалубки для огорож, як правило, невелика, то можна використати безперервне заповнення. Для цього бетон акуратно заливають в конструкцію, регулярно розподіляючи його по периметру за допомогою лопати.

інші статті  Самі кращі сорти українських динь

Не можна забувати про трамбування суміші. З цією метою по щитках опалубки систематично постукують киянкою. Коли бетон повністю заповнить конструкцію до бажаного рівня, його залишають застигати.

Важливо! Щоб попередити розшарування бетону, поверхню суміші змочують водою і рівномірно розрівнюють.

Крок 10: Покриття

Для того, щоб захистити опалубку від вітрів або вологи у разі дощу, по усьому периметру конструкції натягують ПВХ-плівку. Через декілька днів, коли бетон схопиться, покриття знімають, оскільки дощова вода вже не здатна впливати негативно на суміш.

Крок 11: Розбирання

Демонтаж конструкції після застигання бетону здійснюється в зворотному порядку. В першу чергу знімають планки на брусках, розташовані горизонтально, далі прибирають вертикальні палі, відсовують до краю траншеї щити, і у кінці видаляють планки з фанери. Усі роботи по розбиранню роблять гранично акуратно, щоб не пошкодити фундамент.

Особливості опалубки на схилі

Ідеально рівних ділянок не буває, і нерідко доводиться робити опалубку на схилі. Якщо рівень землі має перепади всього в декілька градусів, менше 10, тоді ніяких особливих дій робити не треба. Щоб забезпечити свою сім’ю свіжими овочами і зеленню в зимову пору, вам буде корисно дізнатися, як зробити теплицю з пластикових труб своїми руками, теплицю з полипропиленовых труб, як зібрати парник “Годувальниця” з полікарбонату, парник “Метелик”, парник “Хлібник”, і теплицю по Митлайдеру.. Інакше розв’язати проблему можна двома методами:

  • встановити обгороджування в одну лінію з рельєфом;
  • використати принцип спадаючих сходів.

Перший варіант, хоч і простий в реалізації, але є мало естетичним, тому багато забудовників віддають перевагу другому. Зведення опалубки на схилі дещо відрізняється від горизонтальної установки, і основні відмінності торкаються викопування траншеї.

При сильному ухилі рекомендується споруджувати котлован ступінчастого типу-зводити кожен окремий ступінь з опорою на грунт. При цьому треба строго дотримуватися кута нахилу, щоб попередити осипання землі. Починати роботи слід з самої нижньої точки, поступово просуваючись по ухилу вгору. Відразу після формування східців встановлюється опалубка, в яку укладаються армуючі елементи.

Приготування розчину, його заливка здійснюються аналогічно як при горизонтальному укладанні.

Нюанси і рекомендації

Для того, щоб звести основа під майбутню огорожу своїми руками, необхідно мати певні навички і знання будівельної справи.

Деякі рекомендації і ради професійних будівельників допоможуть максимально полегшити завдання і виконати воно на належному рівні.

При будівництві опалубки необхідно:

  • чітко стежити за тим, щоб між нижньою частиною щитів і дном канави не було щілин і проміжків;
  • фіксувати фанеру у внутрішній частині траншеї, а стовпи-за щитами;
  • угвинчувати саморезы під кутом 45 градусів;
  • стежити за тим, щоб з внутрішньої сторони конструкції не було цвяхів, що стирчать, інакше можуть виникнути проблеми при демонтажі;
  • не рекомендується здійснювати роботи по укладанню в жарку погоду, оскільки висока температура може привести до випару води у бетоні. Якщо немає можливості перенести будівництво, то необхідно поверхню покрити тирсою, яка дозволить зберегти вологу;
  • усі роботи слід проводити поетапно, без поспіху, строго дотримуючись правил.

Виготовити міцну, якісну опалубку для фундаменту під огорожу непросто, особливо якщо людина раніше не мала справи з будроботами.

Але, дотримуючись усіх рекомендацій фахівців і правильно вибравши матеріал, можна звести надійна основа, яка прослужить довгі роки і стане практичною “заготівлею” для сотні заливок.


2019 Сад і город