Формування крони-значимий процес у вирощуванні плодового дерева. Мета агротехнічного прийому за допомогою розробленого алгоритму добитися оптимальної регуляції росту і плодоносіння яблуні. Обрізання-сильна дія на живий організм і проводити її треба тільки з урахуванням будови і закономірностей життєвого циклу дерева.
Переваги сформованої крони
Яблуня, яка не піддавалася формуванню, добре плодоносить і розвивається тільки в перші роки. Через декілька років відбувається згущування крони. Не отримуючи сонячне світло, центральне листя забирає вуглеводи, у розташованих на периферії . Це призводить до загального послаблення дерева і відмирання слабкіших гілок. На мертвій деревині і згущеній кроні створюється сприятливе середовище для утворення грибків.
Густа крона є причиною частої поломки гілок під тяжкістю плодів і опадів
Бічні гілки дерева починають рости під гострим кутом, і сильно конкурують з центральною втечею. В результаті яблуня може досягти до 8 метрів у висоту. Це є причиною частої поломки гілок під тяжкістю плодів і опадів, значно утрудняє збір урожаю.
Під час формування плодів розподіл мінералів і води йде нерівномірно . Яблука не отримують необхідні продукти фотосинтезу, деформуються і дрібніють. Забезпечення стабільного вступу поживних речовин в усі органи яблуні-основа регуляції росту і плодоносіння.
Основні цілі формування крони :
- забезпечення сонячним світлом кожної ділянки дерева;
- рівномірний вступ минерало у і води на усі гілки;
- стійкість дерева до великих навантажень урожаю і несприятливих погодних умов;
- профілактика появи шкідників і хвороб;
- підвищення якості плодів ;
- продовження віку плодоносіння;
- підвищення продуктивності праці при збиранні врожаю.
Позитивних результатів можна добитися, тільки якщо формування крони зроблене технічно правильно, якісним інструментом і своєчасно..
Вибір сезону
Найбільш продуктивний і вдалий період для обрізання яблунь весняні місяці-березень і квітень. Організувати процес треба до фази набрякання бруньок, так дерево витрачатиме усі сили тільки на регенерацію і швидко відновиться . Для цього треба вибрати день з сухою погодою з температурою повітря вище 0°С.
Формування крони яблуні у вигляді обрізання потрібно практично впродовж усього життя дерева
Відсутність листя дає можливість швидко оцінити стан крони і визначити правильну міру обрізання. Формування крони перед сезоном вегетації сприяє активному розвитку дерева влітку.
Основні цілі осіннього обрізання – підготовка дерева до зими і остаточне формування крони. Для цього треба вибрати вересень або жовтень. Віддаляються, небажані пагони, що утворилися за літо, старі і гнилі гілки. Обрізуються масивні гілки, які під тяжкістю снігу можуть зламатися.
Осіннє обрізання яблунь рекомендується робити тільки в регіонах з помірним кліматом. У північних районах, що характеризуються раптовим пониженням температури, дерево може не встигнути відновитися і замерзне . Це призводить до висихання тканин яблуні і подальшої її загибелі.
В деяких випадках може знадобитися допоміжне обрізання, яке робиться влітку . В цей час прищипують втечі, що розрослися, і позбавляються від гілок, що заважають проникненню світла до центрального листя.
Будь-яке втручання в тканини яблуні роблять при температурі не нижче-10° С. Оголення внутрішніх шарів дерева при нижчих температурах призводить до замерзання і подальшого утворення гнилизни. и.
Підготовка до формування крони яблуні
Перед початком робіт треба підготувати інструменти. Це секатор для обрізання тонких гілок і садова пилка для товстих суков. Важливо, щоб інструменти були добре заточені. Це необхідно, передусім, для здоров’я дерева. Від правильності і точності зрізів залежить швидкість заростання ран.
Поверхня зрізу вимагає додаткової зашиті
Для зрізів діаметром більш ніж 1,5 см знадобиться додатковий захист. Для їх обробки застосовують садовий вар. Поверхню зрізу покривають тонким шаром, підготовленого засобу. Занадто щільний шар приведе до подальшого стікання вару і закупорки стом кори, що порушить повітрообмін в тканинах дерева.
Усі роботи по формуванню крони яблуні треба проводити тільки з мінімальним порушенням фізіології дерева. Зрізи секатором роблять від низу до верху, нижнє лезо має бути розташоване на поверхні кільцевого напливу.
Будь-який зріз робиться тільки над розвиненою брунькою, спрямованою в потрібну для крони сторону. Щоб на поверхні не скупчувалася вода, зріз роблять під легким нахилом. Верхня частина зрізу повинна дорівнювати верхівки бруньки або бути вище в межах 3 мм.
Правильний розвиток плодового дерева залежить від первинних дій після придбання саджанця. Важливо звернути увагу на співвідношення кореневої системи і висоти молодого дерева.
При тій, що викопала саджанця в розпліднику або в сусідньому городі витягається тільки частина коренів, приблизно 30-35 см . Такий об’єм не може забезпечити харчуванням надземну частину, розраховану на метрові корені. Тому саджанець треба укоротити на 30 см, в зворотному випадку дерево сильно хворітиме. Така процедура сприяє формуванню міцних бокових пагонів в першому році.
У розгалужених саджанців віддаляються усі втечі до 50 см від рівня грунту . Так формується штамб-ділянка ствола від кореневої шийки до перших гілок. Вище від нього відходить центральна втеча (провідник) і гілки, що ростуть від нього під гострим кутом, повністю видаляють. Пагони, що залишилися, укорочують до третьої або п’ятої бруньки. З них надалі сформуються основні гілки дерева, які називаються скелетними.
Основні форми крони дерева
У садівництві практикується декілька схем формування крони яблунь . При виборі певної форми орієнтуються на особливості будови дерева і густину посадок в саду.
Ярусно-розріджена форма
Досить простий і найчастіше використовуваний спосіб формування крони яблуні. Схема обрізання дозволяє зберегти природний вид плодового дерева.
Кількість основних гілок залежить від щільності посадок і сили росту яблуні. Якщо між плодовими деревами відстань в межах 4 м, залишають 4-5 гілок, при просторіших посадках від 5 до 7. Збільшена кількість скелетних гілок потрібна і для сильнорослых дерев з розкидистими кронами.
Ярусно-розріджена форма яблунь
Етапи формування крони :
- На рівні штамбу оставляется одна основна гілка . Усі прирости, що з’явилися за минулий рік на висоті до 50 см, віддаляються.
- Вибирають ще дві гілки, кожна з яких розташована на 15 см вище . Важливо, щоб вони були спрямовані в протилежні сторони з кутом розбіжності 120°.
- Гілки, які розташовані поряд з точкою росту центрального провідника під гострим кутом, зрізують . Бічні гілки обрізуються на одному рівні.
- Наступного літа закладаються ще дві основні гілки , розташовані вище на 50-60 см з інтервалом 10-15 см. Их також зрівнюють
- Необхідно вирізувати конкуруючі втечі . Провідник завжди має бути вищий за закінчення бічних гілок на 15-20 см і не більше. Цього показника треба дотримуватися упродовж усього життя яблуні.
- Цілком зрізуються гілки, які не входять в остов . Також їх можна тимчасово відігнути до горизонтального положення. Такий спосіб допомагає прискорити плодоносіння.
- Наступного року треба закласти ще одну гілку, розташовану на 40 см вище . Так закінчується формування остову крони.
Через рік або два, коли гілка з останнього ярусу придбає стійкість, над нею зрізується центральний провідник. Подальший ріст дерева небажаний, треба тримати висоту на рівні 2,5-3 м.
Оптимальний варіант відхилення скелетних гілок від центрального провідника 45-60°. В основному такі гілки вступають в плодоносіння тільки на 5 рік, але відрізняються довгою і стабільною продуктивністю..
Веретеноподібна форма
Така форма крони рекомендується для слаборослых і напівкарликових сортів плодового дерева. Яблуня з веретеноподібною кроною-дерево з формою конуса , горизонтальність гілок якої досягається підв’язанням під час формування до підтримувального кілка. Довжина опори має бути 2,5-3 м.
Веретеноподібна форма яблуніи
Етапи формування крони :
- У перший рік відбираються 3-4 міцних гілки на висоті 60 см Їх обрізують наполовину, на бруньку обернену назовні. Інші гілки віддаляються. Центральний провідник має бути довший за верхню бічну гілку на 3 бруньки, інша ділянка зрізується. У кінці серпня бічні гілки треба відтягнути до кута 60° і підв’язати м’якою ниткою.
- На другий рік у центрального провідника зрізується 1/3 торішні прирости. Скелетні гілки обрізуються на 1/4 на бруньку обернену вниз. Торішні мотузяні зв’язки віддаляються, а у кінці літа відтягують нові бічні гілки. Бічні прирости віддаляються.
- Наступного літа процес повторюється . Провідник обрізується на 1/4. Гілки верхніх ярусів завжди мають бути коротші, ніж нижні на 10-15 см Відгинання гілок припиняють, коли вони приймуть необхідний кут або дерево почне плодоносити.
Коли яблуня виросте до 2-2,5 м, обрізують провідник до бічної гілки, яку прив’язують до жердини. В майбутньому з неї формується центральний провідник.
Чашоподібна форма
Цей вид крони формуються за принципом ярусно-розрідженою і застосовується для слаборослых яблунь. Принципова відмінність-відсутність центрального провідника.
Чашовидна крона яблуні
На саджанці оставляется штамб заввишки 50 см і ще 30 см для формування скелетних гілок. Інша частина обрізується. У наступний рік над штамбом за рекомендованою схемою формуються 3 скелетних гілки. Провідник зрізують на рівні верхньої бічної гілки. У міру утворення гілок другого і третього порядку усі спрямовані до центру крони гілки обрізують.
Вертикальна пальмета
Яблуні, сформовані за типом вертикальної пальмети, вирощують у огорож. Цей вид крони дає можливість культивувати яблуню в обмежених ділянках або використати в якості декору у живоплотах.
Вертикальна пальмета
Етапи формування крони :
- Посадка однорічного саджанця без розгалужень . Уздовж саджанця треба вбити жердину і натягнути горизонтальний дріт. Відбираються три верхні бруньки, нижні з яких спрямовані в різні боки. Ствол укорочують до 40-60 см від рівня грунту.
- Влітку з верхньої бруньки формують основний пагін і направляють його уздовж жердини . З інших, бруньок, що залишилися, формуються горизонтальні втечі. Щоб не зашкодити росту дерева, горизонтальності домагаються поступово. Тому в перший рік втечі підв’язуються під кутом 45° по відношенню до провідника.
- Восени бічні гілки розташовують горизонтально, підв’язуючи їх до дроту . Зайві втечі, що утворилися на стволі, підрізують до третьої бруньки.
- Навесні треба обрізувати центральний провідник , залишивши ділянку з трьома бруньками, заввишки 45 см Горизонтальні гілки обрізуються на 1/3. Зайві бічні гілки укорочують, залишаючи тільки по три бруньки.
- Влітку формується другий ярус за рекомендованою схемою . До осені укорочують усі конкуруючі пагони, залишаючи на них тільки по три бруньки. Восени приріст горизонтальних втеч прив’язують до дроту.
Після остаточного сформирования крони центральний провідник зрізують. Число ярусів залежить від типу грунту, розміщення і сили яблуні. Досвідчені садівники рекомендують не більше 4-5 ярусів. Після остаточного формування крони треба постійно зрізувати втечі, що утворюються між ярусами.
Омолоджуюче обрізання яблуні
З віком плодоносіння дерева переміщається на верхню частину крони. Довжина щорічних приростів знижується до 35 см, це позначається на кількості урожаю . В цьому випадку яблуні потрібне омолоджуюче обрізання.
Омолоджуюче обрізання сприяє збільшенню урожаю
Насамперед віддаляються сухі і пошкоджені гілки. Обрізуються гілки, які ростуть всередину крони, це стимулюватиме ріст молодих пагонів. Скелетні гілки, що розрослися, обрізують до бічних відгалужень . Віддаляються усі гілки над молодими розгалуженнями.
Часто у дорослих дерев утворюється надмірна кількість дзиг, результат неправильного обрізання в минулі роки. На дереві треба залишити не більше 10 дзиг, які ростуть назовні і вгору. З них в майбутньому виростуть плодоносні гілки.
Процедуру омолоджування яблуні краще провести за дві весни . Занадто велика кількість ран сильно послабляє дерево. Після обрізання яблуні потрібно посилений відхід: полив, підгодівля і захист від шкідників.
Помилки під час формування крони
Одна з помилок, що часто допускаються, під час обрізання яблуні-залишення пенька на місці зрізу, з якого утворюється надмірна кількість втеч. Це призводить до ще більшого згущування крони.
Сформувати якісну крону яблуні можна за декілька років
Занадто короткий пеньок теж небажаний . Він не дасть нових пагонів, але засихаючи, приведе до сповзання кори і оголення деревини. Це загрожує некрозом ділянки, яка створює сприятливе середовище для хвороб. Тому зрізувати гілку треба по кільцевому напливу, в якому йде активне сокодвижение і рана швидко затягнеться.
Ще на одну помилку вказує значне зменшення крони яблуні. Таке відбувається, якщо конкуруючі втечі ростуть вище за центрального провідника . У літній сезон такі гілки прищипують, а навесні видаляють повністю.
Недостатнє проріджування гілок призводить до того, що діаметр крони збільшується. У крони, що правильно розвивається, не більше 5-7 скелетних гілок, без приростів, спрямованих у бік ствола.
Формування крони яблуні віднімає багато часу тільки в первые3- 4 роки. У подальші сезони треба тільки контролювати прирости і направляти їх в потрібну сторону. Тільки так можна добитися стабільності і якості урожаю, який порадує не одне покоління.